Ämne: Fundering knäppningar efter vv produktion!

[Smurfen.]

Nja, den bästa lösningen är en innegivare till VP:n så att VP:n inte producarar värme alls då det inte behövs.

Det är nog så jag tänkte med men sobris verkar ha en annan tanke ?

[purjo__]

Problemet var väl inte att VP'n producerar värme trots att det är tillräckligt varmt, utan att det efter VV-produktion 'spiller över' värme till radiatorsystemet? Det är väl inget man kan bygga bort med en innegivare...

[sobris]

Just det, sobris har en annan tanke....

Det är inte alls så att det bara går ut för varmt vatten i huset efter vamvattenkörning.
Det är ju ett återkommande problem för massor av värmepumpsägare att VP kör ut
värme på radiatorerna även om det är tillräckligt varmt. Man märker det inte så ofta på
vintern (utom vid eldning i kamin), men så fort solen tittar fram på våren, så kommer
fenomenet på en gång. Andra källor av spillvärme: datorer och annan elektronik,
matlagning och bakning, folk på besök.....

Att det hjälper en del att sätta in innegivare borde ju få alla att komma lösningen på spåret.
Utegivaren klarar alltså inte att göra jobbet och det beror på att man inte kan mäta ute och
styra inne. Man måste mäta så nära som möjligt där man styr! Mätningen utomhus sker ju
dessutom i ett helt separat system som vi har gjort allt vi kunnat för att separera oss från
genom husets isolerade klimatskal. Utegivaren ligger alltid fel och innegivaren kan inte
kompensera för övertemperaturer i rum med stängda dörrar.

Innegivaren medför i allmänhet inte att värmeproduktionen i VP stängs av, om nu någon trodde
detta, den gör bara en korrigering av utegivarens gissning.

Innegivare och termostater på alla radiatorer och golvslingor är sättet att styra värmedistributionen
i ett vattenburet system. I rum som har fått nog skall flödet strypas till det rummet och när hela
huset har fått nog så skall både shunt och cirkulationspump stängas.

Att utegivare kan fås att funka bra i en hel del fall beror helt enkelt på att problemet är okomplicerat.
Man kan göra ganska mycket fel utan att det gör så mycket. Huset är väldigt trögt och "förlåtande"
och det tar lång tid innan en ändring i väderleken slår igenom.

Att det finns exempel på VP-installationer som fungerar bra med enbart utegivare, säger inget alls om
det generella fallet. Det är bara ett specialfall  Thumbsup

[Rickard]

Sobris, du har helt rätt, men du överdriver problemen en aning.
Som jag skrivit tidigare har jag mindre problem med övertemp nu än när jag hade vanliga elradiatorer med bimetalltermostat, jag fick succesivt justera ned termostaterna på radiatorerna på våren med ca 4-6 grader för att slippa övertemp när värmebehovet minskade.
ÄVen detta har en naturlig förklaring (som jag inte orkar förklara just nu) men faktum är att problemen finns med alla uppvärmningssystem, inte bara de som reglerar med en central reglerdator och ute/innegivare.

En perfekt anläggning arbetar med väggtermostater i varje rum, termostaterna skall vara placerade på behörigt avstånd från radiatorerna (för att inte påverkas mer eller mindre beroende på effekttillförseln) och värmepumpen skall arbeta ,ed flytande kondensering, men även mot en acktank som rymmer 20 liter/kW värmepumpseffekt även när alla termostater stängt så att inget flöde alls går ut i radiatorsystemet.
Acktanken skall alltså vara på minst 200 liter om man har en 10 kW värmepump.

Sen tycker jag att det funkar rätt bra att vädra bort överskottsvärme också, samt justera några gånger under vår och höst på parallellförkjutningen - börjar man titta på kostnaderna så är de försumbara, och en massa termostater och acktankar tjänas aldrig in.
De kostnaderna får man sätta mer eller mindre helt på komfortkontot.

[andre78]

Tack för alla ingående förklaringar!! tror jag släpper de där med shunt nu ..får nog ta och klämma in en knäpptank om jag upplever mycket knäppningar när vintern närmar sig Thumbsup..har ett öppet expansionskärl i rostfritt som har dia 30cm och höjd 150cm som blev över när jag slängde ut vedpannan!! tror det blir bra som knäpptank kanske måste dit med en volymförstorare ändå, för jag är lite tveksam till vattenvolymen på golvvärmen kontra storlek värmepump. Har bara ca 75 kvm golvvärme nere och uppe ska jag sätta en fläktkonvektor på 3500 watt som ska kyla/värma sovrummen... kör med en fighter 1225-5 eller vad tror ni?

[sobris]

Hur stora "problemen" är varierar ju kraftigt från fall till fall.

Vissa upplever inga speciella problem alls och andra upplever att det är fel
mest hela tiden. Ömsom för varmt och ömsom för kallt. Jag bekymrar mig
mer om dem som upplever problem än för dem som sitter nöjda 

En korrigering ang. rumstermostater, så duger de vanliga radiatortermostaterna
oftast bra, möjligen kompletterad med separat känselkropp om man tror att det
kan bli bättre. Enkelhet ger säkerhet  Thumbsup

När det gäller golvvärme i tunga konstruktioner av t.ex. betong och klinkers duger
det inte att mäta rummets lufttemperatur. På grund av plattans enorma tröghet
måste man mäta i golvet. Om huset har någorlunda låg energiförbrukning kan man
styra mot fast temperatur i golvet. Varje grad som golvet är varmare än rummet ger
11 W/kvm. Ett passivhus behöver bara 1 grad varmare golv än den önskade innetempen
när det är som värst. Om vi styr golvet mot 21 grader kommer rummet att hålla 20 grader.
När rummet blir 21 grader slutar golvet automatiskt att avge energi, men vi fortsätter att
hålla 21 grader i golvet i alla fall. Om vi skulle låta golvet kallna hinner vi inte parera
när energibehov uppstår igen.

Tunga golv är en stor bov i dramat när det gäller oönskade svängningar i innetemperaturen,
men å andra sidan en fantastisk tillgång om man kan utnyttja buffertkapaciteten på rätt sätt.

Varma radiatorer när ingen värme behövs måste väl ses som ett misslyckande?
Kombinationen öppna fönster och varma radiatorer borde väl vara straffbar 

[andre78]

jag har torpargrund med golvvärme som jag shuntade ut ungefär 43 grader på i vintras när det var 20 minus, och då var det ungefär 20 grader inne, men borde bli bättre inomhusklimat med en vp som styr ut jämn temp jämfört med en vedpanna som inte höll värmen i 12 timmar.... med två acctankar??

[Carl N]

kör med en fighter 1225-5 eller vad tror ni?

Ska du skaffa en 1225-5 eller har du en?
Jag gillar personligen inte denna modell som har enfaskompressor. Ska du ändå ha volymkärl så ta en 1225-6 som har 3-fas kompressor.

[Ville Vessla]

Kombinationen öppna fönster och varma radiatorer borde väl vara straffbar 

Varför det?
Kostar det nån tia per år i vädringskostnad, varför skulle man vilja installera nåt som aldrig kommer att betala sig för att motverka detta.

[sobris]

Som sagt: den som är nöjd med allt skall förstÃ¥s inte ändra pÃ¥ nÃ¥'t.  Thumbsup

[andre78]

Jag har installerat en 1225-5 för jag tänkte att det räcker med en 5-kilowattare till 75 kvadrat golvvärme+fläktkonvektor på övervåningen vad är det för nackdel med enfaskompressor? Högre påfrestning vid start??

[purjo__]

Högre belastning på en fas. Kräver i värsta fall att man säkrar upp huvudsäkringarna och skaffar dyrare elabonnemang.

[andre78]

Har 20 amp, huvudsäkring men då kanske man inte ska säkra ner till 16?