Skrivet av: andre78
« skrivet: 28 juni 2010, 21:41:25 »Har 20 amp, huvudsäkring men då kanske man inte ska säkra ner till 16?
|
Skrivet av: andre78« skrivet: 28 juni 2010, 21:41:25 »Har 20 amp, huvudsäkring men då kanske man inte ska säkra ner till 16?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 28 juni 2010, 21:21:52 »Högre belastning på en fas. Kräver i värsta fall att man säkrar upp huvudsäkringarna och skaffar dyrare elabonnemang.
Skrivet av: andre78« skrivet: 28 juni 2010, 21:18:33 »Jag har installerat en 1225-5 för jag tänkte att det räcker med en 5-kilowattare till 75 kvadrat golvvärme+fläktkonvektor på övervåningen
 vad är det för nackdel med enfaskompressor? Högre påfrestning vid start??Skrivet av: sobris« skrivet: 28 juni 2010, 20:55:43 »Som sagt: den som är nöjd med allt skall förstås inte ändra på nå't. Thumbsup
Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 28 juni 2010, 20:43:36 »Kombinationen öppna fönster och varma radiatorer borde väl vara straffbar Varför det? Kostar det nån tia per år i vädringskostnad, varför skulle man vilja installera nåt som aldrig kommer att betala sig för att motverka detta. Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 juni 2010, 20:23:17 »kör med en fighter 1225-5 eller vad tror ni? Ska du skaffa en 1225-5 eller har du en? Jag gillar personligen inte denna modell som har enfaskompressor. Ska du ändå ha volymkärl så ta en 1225-6 som har 3-fas kompressor. Skrivet av: andre78« skrivet: 28 juni 2010, 17:55:08 »jag har torpargrund med golvvärme som jag shuntade ut ungefär 43 grader på i vintras när det var 20 minus, och då var det ungefär 20 grader inne, men borde bli bättre inomhusklimat med en vp som styr ut jämn temp jämfört med en vedpanna som inte höll värmen i 12 timmar.... med två acctankar??
Skrivet av: sobris« skrivet: 28 juni 2010, 17:31:16 »Hur stora "problemen" är varierar ju kraftigt från fall till fall.
Vissa upplever inga speciella problem alls och andra upplever att det är fel mest hela tiden. Ömsom för varmt och ömsom för kallt. Jag bekymrar mig mer om dem som upplever problem än för dem som sitter nöjda En korrigering ang. rumstermostater, så duger de vanliga radiatortermostaterna oftast bra, möjligen kompletterad med separat känselkropp om man tror att det kan bli bättre. Enkelhet ger säkerhet Thumbsup När det gäller golvvärme i tunga konstruktioner av t.ex. betong och klinkers duger det inte att mäta rummets lufttemperatur. På grund av plattans enorma tröghet måste man mäta i golvet. Om huset har någorlunda låg energiförbrukning kan man styra mot fast temperatur i golvet. Varje grad som golvet är varmare än rummet ger 11 W/kvm. Ett passivhus behöver bara 1 grad varmare golv än den önskade innetempen när det är som värst. Om vi styr golvet mot 21 grader kommer rummet att hålla 20 grader. När rummet blir 21 grader slutar golvet automatiskt att avge energi, men vi fortsätter att hålla 21 grader i golvet i alla fall. Om vi skulle låta golvet kallna hinner vi inte parera när energibehov uppstår igen. Tunga golv är en stor bov i dramat när det gäller oönskade svängningar i innetemperaturen, men å andra sidan en fantastisk tillgång om man kan utnyttja buffertkapaciteten på rätt sätt. Varma radiatorer när ingen värme behövs måste väl ses som ett misslyckande? Kombinationen öppna fönster och varma radiatorer borde väl vara straffbar  Skrivet av: andre78« skrivet: 28 juni 2010, 17:30:44 »Tack för alla ingående förklaringar!! tror jag släpper de där med shunt nu
 ..får nog ta och klämma in en knäpptank om jag upplever mycket knäppningar när vintern närmar sig Thumbsup..har ett öppet expansionskärl i rostfritt som har dia 30cm och höjd 150cm som blev över när jag slängde ut vedpannan!! tror det blir bra som knäpptank  kanske måste dit med en volymförstorare ändå, för jag är lite tveksam till vattenvolymen på golvvärmen kontra storlek värmepump. Har bara ca 75 kvm golvvärme nere och uppe ska jag sätta en fläktkonvektor på 3500 watt som ska kyla/värma sovrummen... kör med en fighter 1225-5 eller vad tror ni? Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 juni 2010, 16:09:18 »Sobris, du har helt rätt, men du överdriver problemen en aning.
Som jag skrivit tidigare har jag mindre problem med övertemp nu än när jag hade vanliga elradiatorer med bimetalltermostat, jag fick succesivt justera ned termostaterna på radiatorerna på våren med ca 4-6 grader för att slippa övertemp när värmebehovet minskade. ÄVen detta har en naturlig förklaring (som jag inte orkar förklara just nu) men faktum är att problemen finns med alla uppvärmningssystem, inte bara de som reglerar med en central reglerdator och ute/innegivare. En perfekt anläggning arbetar med väggtermostater i varje rum, termostaterna skall vara placerade på behörigt avstånd från radiatorerna (för att inte påverkas mer eller mindre beroende på effekttillförseln) och värmepumpen skall arbeta ,ed flytande kondensering, men även mot en acktank som rymmer 20 liter/kW värmepumpseffekt även när alla termostater stängt så att inget flöde alls går ut i radiatorsystemet. Acktanken skall alltså vara på minst 200 liter om man har en 10 kW värmepump. Sen tycker jag att det funkar rätt bra att vädra bort överskottsvärme också, samt justera några gånger under vår och höst på parallellförkjutningen - börjar man titta på kostnaderna så är de försumbara, och en massa termostater och acktankar tjänas aldrig in. De kostnaderna får man sätta mer eller mindre helt på komfortkontot. Skrivet av: sobris« skrivet: 28 juni 2010, 15:46:28 »Just det, sobris har en annan tanke....
Det är inte alls så att det bara går ut för varmt vatten i huset efter vamvattenkörning. Det är ju ett återkommande problem för massor av värmepumpsägare att VP kör ut värme på radiatorerna även om det är tillräckligt varmt. Man märker det inte så ofta på vintern (utom vid eldning i kamin), men så fort solen tittar fram på våren, så kommer fenomenet på en gång. Andra källor av spillvärme: datorer och annan elektronik, matlagning och bakning, folk på besök..... Att det hjälper en del att sätta in innegivare borde ju få alla att komma lösningen på spåret. Utegivaren klarar alltså inte att göra jobbet och det beror på att man inte kan mäta ute och styra inne. Man måste mäta så nära som möjligt där man styr! Mätningen utomhus sker ju dessutom i ett helt separat system som vi har gjort allt vi kunnat för att separera oss från genom husets isolerade klimatskal. Utegivaren ligger alltid fel och innegivaren kan inte kompensera för övertemperaturer i rum med stängda dörrar. Innegivaren medför i allmänhet inte att värmeproduktionen i VP stängs av, om nu någon trodde detta, den gör bara en korrigering av utegivarens gissning. Innegivare och termostater på alla radiatorer och golvslingor är sättet att styra värmedistributionen i ett vattenburet system. I rum som har fått nog skall flödet strypas till det rummet och när hela huset har fått nog så skall både shunt och cirkulationspump stängas. Att utegivare kan fås att funka bra i en hel del fall beror helt enkelt på att problemet är okomplicerat. Man kan göra ganska mycket fel utan att det gör så mycket. Huset är väldigt trögt och "förlåtande" och det tar lång tid innan en ändring i väderleken slår igenom. Att det finns exempel på VP-installationer som fungerar bra med enbart utegivare, säger inget alls om det generella fallet. Det är bara ett specialfall Thumbsup Skrivet av: purjo__« skrivet: 28 juni 2010, 15:06:20 »Problemet var väl inte att VP'n producerar värme trots att det är tillräckligt varmt, utan att det efter VV-produktion 'spiller över' värme till radiatorsystemet? Det är väl inget man kan bygga bort med en innegivare...
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 juni 2010, 14:49:57 »Nja, den bästa lösningen är en innegivare till VP:n så att VP:n inte producarar värme alls då det inte behövs. Det är nog så jag tänkte med men sobris verkar ha en annan tanke ? Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 juni 2010, 12:55:19 »Du kan fortfarande köra VP med flytande kondensering och utegivare för att Det är mest ekonomiskt att köra värmen direkt ut på radiatorerna, då tillåter man både en över och en undersväng på temperaturen, genomsnittliga vattentempen som kompressorn arbetar med är priecis så hög som husets värmebehov motsvarar. CTC låter tempen gå ned till husets egentliga värmebehov, och höjer sedan med 5 grader. I en optimalt intrimmad anläggning bör CTC kontinuerligt ligga 2.5 grader "för högt" i vattentemp jämför med en värmepump som arbetar med helt flytande kondensering. Sett på besparingen så torde det ge 5-7,5% sämre besparing än en rent flytande reglering. Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 juni 2010, 12:51:37 »Nja, den bästa lösningen är en innegivare till VP:n så att VP:n inte producarar värme alls då det inte behövs.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 juni 2010, 12:45:55 »Du kan fortfarande köra VP med flytande kondensering och utegivare för att Vad är det som gör att shunten är så mycket smartare på att veta husets värmebehov än vpn  Skrivet av: sobris« skrivet: 28 juni 2010, 11:18:49 »Du kan fortfarande köra VP med flytande kondensering och utegivare för att
få så bra COP som möjligt. Du behöver INTE ha högre temperatur på vattnet som skall ut i huset. Om huset verkligen behöver allt vad VP vill "tvinga ut" så kommer ju shunten att stå fullt öppen och allt fungerar som om det inte fanns någon shunt alls. I alla de fall VP misstar sig om verkliga behovet blir den hänvisad till att dumpa energin i tanken och kan hämas ut därifrån i den takt huset verkligen behöver. Vilket blir mest ekonomiskt, ja i alla fall inte att köra ut varmt radiatorvatten till ett hus som ingen värme behöver Thumbsup Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 juni 2010, 09:11:21 »Såg precis att ctc ecoheat har den lösningen mot knäppningar,alltså en extern shunt..borde det inte gå att komplettera en nibe med samma lösning? Jo, CTC har en shuntlösning till sina värmepumpar vilket ger jämnare framledningstemp och så har de ingen växelventil. Nackdelen är att VP:n då får jobba med lite högre temp än framledningen vilket ger lite sämre COP samt att CTC har lite sämre varmvattenkomfort. Motsvarigheten för Nibe är det Sobris föreslår. För att kunna shunta fram vattnet så måste det till en acktank för VP:n att jobba mot. Någon jämförde detta med shunt till VP:n med att reglera farten på en bil med bromsen och ha full gas jämnt. Det blir helt enkelt lite mindre ekonomiskt. Skrivet av: andre78« skrivet: 27 juni 2010, 23:14:55 »Såg precis att ctc ecoheat har den lösningen mot knäppningar,alltså en extern shunt..borde det inte gå att komplettera en nibe med samma lösning?
Skrivet av: sobris« skrivet: 22 juni 2010, 17:30:25 »Med den lilla "knäpptanken" kopplad i serie: in i toppen och ut i botten,
så kommer knäppningarna att försvinna. Däremot kommer energin fortfarande att tryckas ut i huset även om det inte hörs längre  Ett nummer större tank kopplad parallellt över VP + shunt + extra CP för radiatorkretsen så kan Vp göra vilka konster den vill. Se'n är det ju precis som Carl N säger att om tanken står i en källare så är det inte säkert att man behöver bekymra sig så mycket om isolering. De rör jag har isolerat i källaren är de allra varmaste och de allra kallaste. I övrigt går det oisolerat och energislöseri blir det ju först när utrymmet blir varmare än vad jag har bestämt att det skall vara. Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 juni 2010, 14:51:27 »Det beror på, har du en jättetank i källaren så kommer det bli värmeförluster från denna. Å andra sidan kanske du vill värma källaren så en del har en oisolerad knäpptank istället för element i pannrummet.
Men med en 100 liters VVB som dessutom är isolerad så kommer inte så mycket värme försvinna. Strömningshastigheten är så hög att tanken blir jämnvarm utom vid VV-laddning då vattnet står stilla. Grejen är då att det första som går ur tanken efter VV-laddning är det lite svalare vattnet i botten så man slipper temperaturchocken. Skrivet av: andre78« skrivet: 22 juni 2010, 13:30:20 »Men om man nu ska koppla in en "knäpptank" så kommer det inte att bli lägre framlednings temp? Blir det inte lite som att köra ut framledningen från returen på ett stort element?då får man ju sämre verkningsgrad om pumpen shuntar 50grader och framledning i botten på tanken kanske är 43 grader...
Skrivet av: sobris« skrivet: 21 juni 2010, 16:53:28 »Du kan inte stänga av mot huset och strunta i att ge VP en ny volym att
arbeta mot. Då kommer den säkert att larma.... En liten "knäpptank" räcker alltså inte för att hindra för varmt vatten att dra ut i huset, det enda som händer är att det inte hörs längre. 20-30 liter per kWh brukar väl vara lagom för VP att jobba mot och då kan huset tacka nej till VP:s nycker Thumbsup Shunt och styrning på inomhustemp. tar hand om resten. När huset kallar på värme så öppnar shunten och allt fungerar som om ingen shunt fanns (ja, termostaterna öppnar de också). När VP gissar fel om behovet så vägrar huset nu effektivt att ta emot någon energi Thumbsup Skrivet av: andre78« skrivet: 21 juni 2010, 13:26:44 »ok! tänkte bara försöka komma på någon lösning om man har lite trångt om utrymme...
(hadde lungt på jobbet i går natt så jag satt å klurade lite) men visst borde det funka i praktiken med en esbe blandningsventil 20-43 grader om man har bara golvvärme som i mitt fall,och om man vill lyxa till så sätter man en styrning som ser till att den öppnar 5 grader mer än värmepumpens börvärde vb-f.? Skrivet av: sobris« skrivet: 21 juni 2010, 12:37:59 »Visst, en tank stor nog att ta hand om alla "hyss" som Vp kan få för sig OCH
sätt dit en shunt som styr på innetemp. - knäppningarna försvinner - inga värmerusningar ut i radiatorer och golv - alla termostater kan börja användas igen - inga larm från VP - VP kan få fortsätta sin "gissa-rätt-framledningstemperatur-vid-olika-utetemperatur-lek" Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 juni 2010, 09:06:54 »Om man ändå ska kröka rör så tycker nog jag att en beg VVB på ca 100 liter är det enklaste och smidigaste sättet att fixa till käppningarna. Fördelen är dessutom den extra volymen som ju inte brukar vara fel.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 juni 2010, 07:16:23 »Har du inte sommarstopp på din värmepump?
Då borde cirkpumpen stanna så snart vv-beredning är klar. Om du vill slippa knaääpningarna är det väl billigare och enklare att bara sätta in en bypassledning mellan fram/retur som du öppnar helt på sommaren, och en ventil på vbf eller vbr som du stänger så att inget flöde alls kan leta sig ut i radiatorsystemet. Kom bara ihåg att sänka sommarstoppvärdet väldigt lågt om du gör det, annars kommer värmepumpen att lösa på högtryck om utetempen någon natt blir så låg att "sommarstopp" inte längre är aktivt... Detsamma gäller om du sätter in en shunt som maximerar till 25 grader. Skrivet av: andre78« skrivet: 21 juni 2010, 02:35:05 »Kan man inte montera en shuntventil direkt på stigarröret som man ställer på ca 25 grader på sommaren, för när vp har produserat varmvattnet å skickar ut ca 50 grader så ska vell ventilen späda med retur till Max 25 grader tills värmeshocken har shuntats ut lungt... Sc:,hEller vad tror ni???
  |
|
|
gäster: 317
dolda: 0
användare: 10
