Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Rickard skrivet 30 september 2005, 09:41:48
-
På begäran kommer här en officiell Nibe 1230-tråd.
Write on!
-
Nu kanske denna fina officiella tråd var tänkt för folk med just en 1230. Men jag chansar lite och blåser in ett inlägg trots att jag bara kör 1215.
Jag roade mig med att snabbt ögna igenom manualen för 1230. Och jag kunde därigenom konstatera att 1230 faktiskt har en del extra funktioner som inte finns i 1215. Bland annat:
* Möjlighet att tillverka en egen värmekurva med knäckfunktion
* Man kan koppla på extra cirkpump för att köra två separata Värmekretsar OCH då faktiskt också styra dessa två kretsar separat med olika inställningar i styrningen.
* Datum och tidsinställning vilket också ger för handen att man kan göra natt sänkningar och förinställda extra VV (tveksam nytta av detta men ändå fränt).
* Fler temperaturvisningar, exempelvis Hetgastemperatur!
* Möjlighet att ställa in när systemet automatiskt ska gå över i sommar respektive vinterläge (man ställer in vid vilken medelutomhustemp), ingen funktion som jag direkt saknar men ändå....!
* Effektvakt och visning av strömförbrukning per fas. DET måste vara kul!
Vid en första anblick ser det ju ut som en rimligt "hottad" 1215. Dock kan man ju inte direkt påstå att det handlar om någon revolution. En varvtalsstyrd kompressor hade väl tex inte varit för mycket begärt!
-
Du glömde att den är tystare !
Spinner som en katt :)
*vinkar*
-
Du glömde att den är tystare !
Spinner som en katt :)
*vinkar*
Jaha, det var ju bra. Nu vill jag inte påstå att 1215 är speciellt högljudad den heller. Har man versionen med inbyggt mjukstartsrelä är inte ens starten någon ljudlig historia. Men 1230 är kanske ännu tystare?!
-
Jepp det är den .. *vinkar* *vinkar*
Kan vara värt mycket ...
För en del *vinkar*
Hoppas vi blir ett gäng här med 1230, så vi kan trimma lite :) --/
-
Klarar man sig på bara denna eller skall man ha någon extra ackumulator till?
Hur svårt är det att koppla in en?
Det räcker väl att man anlitar en VVS kille för att fixa med köldmedlet, eller?
Vad är bäst, en slinga eller två?
/Lesley
-
Att varm vattnet det räcker till ,,det gör det lätt..
Sätta en tank innan det går ut till ellement är bra ..
Frågan är vad man ska ha där !
100 liter skulle räcka .. !
Skulle kunna gå till smeden .. :)
-
Jepp det är den .. *vinkar* *vinkar*
Kan vara värt mycket ...
För en del *vinkar*
Hoppas vi blir ett gäng här med 1230, så vi kan trimma lite :) --/
Har du själv en 1230? Något annat?
-
Jepp *vinkar* En 1230 här :)
-
Jag fick hem min 1230-10 i förrgår, nu skall den bara ner i källaren och kopplas in, borrarna var här för ett par dagar sen och fixade till ett hål på 200 meter studs
-
OK, dags att börja rapportera om min 1230-8 - jag behöver en del trimningstips.
Har mest målat på väggar den senaste veckan.
Jag har tidigare läst en del om gradminuter och har försökt få ned antalet starter (från 24 till 19).
Just nu har jag följande data (det mesta std värden):
Kurva: 8/0
Gradminutergräns ändrat från -60 till -80
Varmvatten ändrat till 42-54 (std är 47-54)
kWh = 40 per dygn (inkl hushållsel, bedömt till ca 20)
Antal starter = 19
VP drift = 8h
VV drift = ca 35min
VB diff = ca 6-7 gr (mitt i en cykel)
KB diff = ca 5-6 gr (mitt i en cykel)
Hade tänkt komma ned till 15, men vill helst inte skruva på gradminutrar för mycket, vill inte ha temp-variationer, ett 30-talshus drar en del runt fönstren. Kanske testa -100 ändå? Är KB-diffen för hög? Ska jag skruva på hastigheten på KB-pumpen? Jag är lite osäker om det är smart eller inte att ha större vv-temp intervall. Risken finns att pumpen får starta bara för varmvattnets skull. I stort känns detta effektivt. Vet ej varför det rekommenderas en lägre KB diff? En stor KB-diff borde väl innebära att man pumpar energi effektivt, men det finns säkert en förklaring.
Tips emottages tacksamt - kul om vi kunde få liv i denna tråd igen.
-
SV: Officiell tråd Nibe 1230
Nu har ju inte jag en 1230 utan en 1130 men tycker att jag kan hänga på här ändock?
Har äntligen fått igång 1130, har ju fixat 99%av installationen själv men köpt preskopplingar , lånat pressverktyg & fyllnadspump av en jag känner som har egen VVS-firma+ att jag anlitade honom till att svetsa in inkommande köldbärarslangar mot cu-rören och hårdlödigt prisolrören mot bef VV, KV i befintlig upsågad vägg bakom gammla elpannan/beredaren. Tyvärr så råkade ju han ut för en tragisk dödsolycka inom familjen just när jag behövde inkopppling vilket gjorde att han som redan var överlusad med jobb över öronen, inte hadde någon lucka eller möjlighet då, men jag gav mig till tåls och väntade satt ju inte i sjön helt kört med lite kupevärmare ett tag då jag burit ut el-pannan.
Skickar ett varmt tack till Janne för hjälpen, Trots hans svåra stund .
Jag kör utan volymförstoringstanken (200L) till att börja med, men strax spikar jag upp den.
Har inte innegivare heller ännu. Har ingen elpatron i Värmepumpen. Räknar med att VP skall klara effekten
om det inte räcker eldar jag ved ur skogen i kaminen.
Har reserv patron 3kw EL i slingtanken(VVB) i reserv samt en 3kw patron finns i volymförstoringstanken också.
Just nu har jag följande värden:
Kurva: 8/-6
Gradminutergräns ändrat till -150
VB dif VP ändrat till 17°C
Varmvatten ändrat till 37-54 °C
Antal starter = ca18/dygn
Inne temp övre plan= ca 22,5°C
KB temp ligger runt 4-6°C
VB diff = ca 6-7°C (mitt i en cykel)
KB diff = ca 5-6°C (mitt i en cykel)
Men OBS detta är under inkörning och detta kommer säkert att ändras.
Vi har ju inte någon kyla ute än ligger tempen här mellan plus 4°C- minus 4°C.
PS Jag har eller hadde inget problem att få ut luften trots avsaknad av luftskruvar på höga rör.DS
Vi höres..... *vinkar* *hehe*
-
Hej igen!
Ska inte bli långrandig och praka/tråka ut...
Vill bara tillägga att :
Tid mellan kompressorstarter har jag ändrat till = 40 min
Antal starter skall vara = 14 per dygn
Har nu också knappat in våra tider för behovssänkning(benäms nattsänkning)
intressant att få se vad det innebär driftsmässigt.
Har inte gjort någon egen definerad kurva med knäcktemeratur ÄNNU,
men så fort vi får lite mer kyla och jag fått prova lite olika inställningar så blir det en sådan.
Vill också tillägga att 10KW-pumpen har inga problem att ladda 320liters VV-batteritanken i ett skott.
Ha det...
*hehe* *vinkar* ;)
-
Konult
Vill också tillägga att 10KW-pumpen har inga problem att ladda 320liters VV-batteritanken i ett skott.
Med effektberäkning så behövs det ca 12 kW att värma 1000l 10 grader under 1 timme. Så dina 320 l borde du värma på ca 20 min 10 grader. Normal har man diff 5 grader så då tar det endast 10 min.
-
Nu kanske denna fina officiella tråd var tänkt för folk med just en 1230. Men jag chansar lite och blåser in ett inlägg trots att jag bara kör 1215.
Jag roade mig med att snabbt ögna igenom manualen för 1230. Och jag kunde därigenom konstatera att 1230 faktiskt har en del extra funktioner som inte finns i 1215. Bland annat:
* Möjlighet att tillverka en egen värmekurva med knäckfunktion
* Man kan koppla på extra cirkpump för att köra två separata Värmekretsar OCH då faktiskt också styra dessa två kretsar separat med olika inställningar i styrningen.
* Datum och tidsinställning vilket också ger för handen att man kan göra natt sänkningar och förinställda extra VV (tveksam nytta av detta men ändå fränt).
* Fler temperaturvisningar, exempelvis Hetgastemperatur!
* Möjlighet att ställa in när systemet automatiskt ska gå över i sommar respektive vinterläge (man ställer in vid vilken medelutomhustemp), ingen funktion som jag direkt saknar men ändå....!
* Effektvakt och visning av strömförbrukning per fas. DET måste vara kul!
Vid en första anblick ser det ju ut som en rimligt "hottad" 1215. Dock kan man ju inte direkt påstå att det handlar om någon revolution. En varvtalsstyrd kompressor hade väl tex inte varit för mycket begärt!
Okey om man skulle tänka som dej så vore en ny modell av Ford ej heller nå speciell eftersom den fortfarande har fyra hjul och motorn i fram.. sittplatser exakt som förr..
NÄÄÄ jag tycker nog 1230 har precis vad som krävs för att kalla den en ny modell..
Och revolutionen är cop över 5.0 det räcker långt tycker jag...
-
Konsult skriver om att du ändrat tiden mellan kompressorstarter till 40min. Om man har skaplig koll på gradminutrarna, måste man ändå sätta denna? Jag har kvar min på 20min? Eller är det meningen att med denna parameter lösa problemet med start av VV-uppvärmning efter en VB-period?
Är siffran 20min, min-tiden mellan start nr 1 och start nr2, eller är det tiden mellan stopp nr1 och stopp nr 2 så att säga? Det står så lite i handboken. Såg att detta diskuterats nån annan gång på forumet, men kommer inte ihåg resultatet och jag hittade inget när jag sökte. Skulle det hjälpa mig att ändra denna från 20 till t.ex 30 (se mina värden i tidigare inlägg på denna tråd)? Konsult: Märkte du skillnad när du ökade från 20 till 40?
-
Konsult skriver om att du ändrat tiden mellan kompressorstarter till 40min. Om man har skaplig koll på gradminutrarna, måste man ändå sätta denna? Jag har kvar min på 20min? Eller är det meningen att med denna parameter lösa problemet med start av VV-uppvärmning efter en VB-period?
Är siffran 20min, min-tiden mellan start nr 1 och start nr2, eller är det tiden mellan stopp nr1 och stopp nr 2 så att säga? Det står så lite i handboken. Såg att detta diskuterats nån annan gång på forumet, men kommer inte ihåg resultatet och jag hittade inget när jag sökte. Skulle det hjälpa mig att ändra denna från 20 till t.ex 30 (se mina värden i tidigare inlägg på denna tråd)? Konsult: Märkte du skillnad när du ökade från 20 till 40?
Min tiden avser MINSTA tiden mellan stopp1 och start 2. Denna funktion tycker inte jag att du ska röra om du istället jobbar med VP-gradminut. Funktionen tar sikte på de apparater som ställts in med lågt värde för VP-gradmin, just för att pumpen ska få vila åtminstone 20 min innan ny start tillåts. Men om du jobbar ut VP-gradmin så kommer du allt som oftast passera 20 min innan nästa start. Skulle du jobba ut bägge parametrarna är risken stor att du bara stör regleringen och inte alls får "rätt" svängning runt framräknat värde på framledningstempen.
-
Mintiden är tiden från start1 till start2, om man ställt in gradminuterna, och alla grejer är hela och rätt installerade så behöver man aldrig röra denna tid.
Jag har satt den till 60 minuter för att se vad som händer, i vanliga fall ser man ingen skillnad, men vid extremt stort tappvarmvatteneuttag så kan man tydligt se att det tar 60 minuter mellan start och start, det kan i de fall man tappar mycket varmvatten strax efter att kompressorns stannat innebära att man har kallt i beredaren utan att kompressorn tillåts starta. Har dock bara sett detta hända en gång när jag tittat på trenderna i loggern.
Men som sagt var, det finns ingen anledning att ändra denna tid i normalfallet.
-
Konsult skriver om att du ändrat tiden mellan kompressorstarter till 40min. Om man har skaplig koll på gradminutrarna, måste man ändå sätta denna? Jag har kvar min på 20min? Eller är det meningen att med denna parameter lösa problemet med start av VV-uppvärmning efter en VB-period?
Är siffran 20min, min-tiden mellan start nr 1 och start nr2, eller är det tiden mellan stopp nr1 och stopp nr 2 så att säga? Det står så lite i handboken. Såg att detta diskuterats nån annan gång på forumet, men kommer inte ihåg resultatet och jag hittade inget när jag sökte. Skulle det hjälpa mig att ändra denna från 20 till t.ex 30 (se mina värden i tidigare inlägg på denna tråd)? Konsult: Märkte du skillnad när du ökade från 20 till 40?
Vill bara påpeka att konult stavas utan ''ess''!
Man måste inte ändra tiden mellan starterna, OBS jag avråder och tar inget ansvar om någon minskar tiden under fabriksinställningar.
Nackdelen kan ju vara att man kan få temperaturpendling eller kallras om man ökar för mycket, men man kan ju prova sig fram vilket jag gör.
Jag är inte helt säker själv vad som avses med 5 :3 Tid mellan kompressorstarter här väljs tid mellan kompressorstarter, är inställbart mellan 10 till 60 min.
Antingen är det minsta tillåtna tid mellan stopp och start eller så är det max tillåtna tid mellan stopp och start.
Någon där ute som vet?
Antalet starter har minskat per dygn, men utetempen har även stigit och var runt 8grader varmt på dagen så bägge påverkar ju.
gissar att jag hammnar på 12-13 starter i dag.
-
Ursäkta att jag och såg att även andra kallade dig konsult... Jag ändrade mitt inlägg --/
-
Hr Konult (utan ess ;) ),
har du några nya fräscha siffror att rapportera? Det vore intressant att jämföra mer eftersom våra siffror är ganska lika (förrutom din vatten acc).
-
Hr Konult (utan ess ;) ),
har du några nya fräscha siffror att rapportera? Det vore intressant att jämföra mer eftersom våra siffror är ganska lika (förrutom din vatten acc).
Hej igen!
Har gjort lite justeringar till följande värden:
Kurva: 8/-5
Gradminutergräns ändrat till = -190
VB dif VP ändrat till = 19°C
Varmvatten ändrat till = 39-55 °C
Tid mellan kompressorstarter ändrat till = 35 min
VB vv-laddn diff = ca 7-6°C
VB radiatorer diff = ca 6-7°C (mitt i en cykel)
KB temp ligger runt 4-5°C
KB diff = ca 4-5°C (mitt i en cykel)
Inne temp övre plan= ca 21,5°C
Ute temp = ca 0,5°C
Antal starter = är nu nere på ca 8/dygn med behovssänkning.
Har skjutsat till & från hockey träningar och just hunnit koppla in min volymtank och fyllt den.
Inser att jag bör flytta framledningsgivaren eftersom jag får fel värde där den sitter nu när pummpen gått sina gradminuter och stannat kompressorn samt börjar räkna ner så får givetvis framledningsgivaren (i orginal position)samma värden som returgivaren fast jag har ca 5-7°C varmare framledning ut från volymtanken.
Får flytta framledningsgivaren till efter tanken
Får sen fundera på och prova om jag skall öka på gradminuterna eller minska?
I morrn monteras Sanyon hos Svärmor.... mycket nu
// Konult
-
Finns nog typritning från Nibe där man flyttar givaren så den sitter efter tanken..
Jag har en kompis som har en liten tank ca 150l det funkar med givaren före tanken, men med max på gradminuterna skulla man önska att den gick ännu lite längre..
Det löser man ju också om den flyttas..
-
I nya niben (1130/1230) kan man max ställa ut gradminuterna till -250.
I gammla (1115/1215) kunde man ställa till - 600 om jag inte är helt felunderrättad... ibland var det bättre förr.
Men det är lätt att fixa sätter en ny givare för framledningen efter volymtanken, i morrn kväll....
Natti natti ny dag strax..
-
Har också en 1130-10 med IVT 300/160 VVB och 200 l volymökningstank - och har också konstaterat att den "äter upp" de negativa gradminuterna alldeles för snabbt. Direkt när pumpen går igång ligger den på 3-4 grader över börvärde, och med min inställning på -80 går pumpen ca 25 minuter varje gång. Flytt av framledningsgivare är den givna lösningen (men inte förrän jag kört igång loggern...), men - vad händer vid VV-laddning, använder sig inte pumpen av framledningsgivaren då också? Någon som vet?
Henrik
-
Den använder annan givare då..
-
Hade varit kul och konulten kunde ge antal timmar VP går per dygn. Jag inbillar mig att ju färre starter man har, detso längre går pumpen --> högre energiförbrukningen. Förmodligen jagar jag "enstaka myggor" ute på hjortronmyren. Hursomhelst får jag temp-diff i mina rum om jag testar inställningen -90. Kanske detta problem försvinner när det går nedåt nollan. Diff-problem var mycket tydligt med ute-temp 8-9 gr.
-
Hade varit kul och konulten kunde ge antal timmar VP går per dygn. Jag inbillar mig att ju färre starter man har, detso längre går pumpen --> högre energiförbrukningen. Förmodligen jagar jag "enstaka myggor" ute på hjortronmyren. Hursomhelst får jag temp-diff i mina rum om jag testar inställningen -90. Kanske detta problem försvinner när det går nedåt nollan. Diff-problem var mycket tydligt med ute-temp 8-9 gr.
Godmorgon!
Jag har sedan jag driftsatte 2005-11-10 kl 22.00 till nu 2005-11-16-07.30
haft tot = 45 starter
tot driftid kompressor = 25 timmar 18 minuter.
Kan väl tillägga att antal starter nu är lägre än första dygnet och driften går längre med volymtanken inkopplat
Just nu -2grader ute.
Skulle vara intressant med komentarer från expertpanelen............eller tips
Måste skynda till kneget nu...
-
Hade varit kul och konulten kunde ge antal timmar VP går per dygn. Jag inbillar mig att ju färre starter man har, detso längre går pumpen --> högre energiförbrukningen. Förmodligen jagar jag "enstaka myggor" ute på hjortronmyren. Hursomhelst får jag temp-diff i mina rum om jag testar inställningen -90. Kanske detta problem försvinner när det går nedåt nollan. Diff-problem var mycket tydligt med ute-temp 8-9 gr.
Pumpen är mer effektiv om den inte behöver gå igång så ofta. Färre starter, Lägre energiförbrukning...
-
OK, då lägger jag detta på minnet. Mina 19 starter med +8gr ute har numera blivit 10 starter vid -4. Dessvärre är VP-tiden senaste dygned 18h varav 45min VV. Ganska mycket tycker jag. KB diff=4,5 (2,7 och -1,8). Har inställt på -90 som tickar ned till -134 innan den vänder. Min kalkyl sade att den är dimensionerad ned till -10. Är 18 h för mycket?
-
Hade varit kul och konulten kunde ge antal timmar VP går per dygn. Jag inbillar mig att ju färre starter man har, detso längre går pumpen --> högre energiförbrukningen. Förmodligen jagar jag "enstaka myggor" ute på hjortronmyren. Hursomhelst får jag temp-diff i mina rum om jag testar inställningen -90. Kanske detta problem försvinner när det går nedåt nollan. Diff-problem var mycket tydligt med ute-temp 8-9 gr.
Pumpen är mer effektiv om den inte behöver gå igång så ofta. Färre starter, Lägre energiförbrukning...
Hej!
Har nu varit i drift med min 1130-10 (hoppas även 1130 platsar i denna tråd Rickard?) i ca 4 veckor. Nu när tempen legat på 0 till -5 några dygn börjar jag fundera på optimering. Har loggat manuellt... och är förvånad över senaste dygnens antal VP starter.
Sedan driftstart har jag totalt haft 461 VP starter men... dom senaste 4 dygnen har jag haft 1st VP start. Med ovanstående resonemang kan man ju tycka att detta måste vara 100% optimalt..? ;) Är det så? Pumpen har ju i praktiken gått kontinuerligt i 4 dygn. Ska jag vara nöjd med det? VP:n har under dessa 4 dygn dragit 237 kWh. :o Tacksam för tips!
VB-f = 40,4
VB-r = 34,9
KB-f = -2,1
KB-r = 2,0
VP-tid = 24h senaste dygnet
TS-tid = 0
Innetemp = 21,4
Utetemp = -3,5
Kurvl = 9
Förskj = 0
//Pär
-
Experterna verkar sova sött ikväll ;D så du får hålla till godo med mina kommentarer. I mitt tycke verkar det lite konstigt att du redan nu kör för 100%. Om VP körs ständigt betyder det att dina gradminuter aldrig äts upp. Om dessutom TS-tid är 0 så har du det mest optimala och väldimensionerade systemet i Sverige! Tyvärr kanske det blir lite kallare än så här och då får du betala spetsen onödigt dyrt. Själv ligger jag just nu runt 17h per dygn med runt -5gr på natten och runt nollan på dagen. Du bör kolla offerten vad som står på kalkylen. Har lärt mig så mycket att man inte ska ha lägre KB-in än 0gr på offerten. Negativ KB-in i kalkylen = Oseriös hantlangare.
Min pump drar ungefär 2,3kW per timme den går. Detta betyder 2,3x24x4dygn = 221kwh. Så långt stämmer det mesta, för din pump drar ju mer.
5m3 olja skrämmer lite. Luktar lite underdimensionering. Vet att det låter efterklokt eftersom du redan sagt att du kör 24h per dygn. Mitt hus drog ca 3,0m2 olja med modern 90-tals panna (94% v-grad). Mitt nettobehov beräknades till 28,000kwh (excl hh-el). Min 1230-8 var snudd på gränsen enligt leverantören. Räknat på 5m2 och gammal panna med verkningsgrad 80%, då blir energibehovet runt 40,000kwh.
Man kan lura sig lite på Nibes modellprogram. Modellen 1215-8,5 har effekten 10,3kW, dvs högre än den för 1230-10. Min 1230-8 har effekt 8,2kW. Kolla detaljer på www.nibe.se. Räknar man slarvigt kan man ta pump-effekten x 3 och dividera med siffran för nettobehovet. För mitt fall blir detta 3x8,2=24600 vilket är 87% av energibehovet. I ditt fall blir motsvarande kvot 3x10=30000 --> 75% av nettobehovet. Hur detta ska tolkas är inte helt enkelt.
Observera att uträkningarna ovan inte är vetenskapliga precis, skulle rekommendera att nåt mer proffs tittar på din dimensionerning. Det kan vara nåt annat galet också. Tog du flera offerter? Det vore intressant att höra om på vilka data kalkylen baseras på.
-
Åk iväg till närmaste bygghandel och införskaffa lite tätningslister och isolering, det måste blåsa orkan genom ditt hus!
Om du kan isolera taket skulle det vara bra, men har du kallvind kanske det inte går utan att bryta upp golvet.
Vi har tvåglasfönster som när vi köpte huset saknade tätningslister mellan de två glasen (bågarna), efter att vi satte in dammtätningslister (skumgummi) mellan bågarna kunde man faktiskt känna skillnaden i närheten av fönstren, det var inte alls lika kallt nära fönsterna. Så det kan jag rekomendera om ni inte redan gjort det.
I övrigt verkar det som om du har en lite snålt dimensionerad anläggning, men å andra sidan får ni väl aldrig speciellt kall där nere.
Om jag gjort en kalkyl åt dig som visade på en 10 kW värmepump ber jag om ursäkt... :-[
-
Gokväll Ekke Boo!
Hmm.. hjärntrusten sover nog ;)
Ja, tänk om det va så väldimensionerat :D
Kalkylen räknar med KB-in (medel) = 0,8
DUT = -17, Energitäckn.grad = 97%, Effekttäckn.grad = 56%. ..vad det nu är för skilnad på energi- och effekttäckningsgrad Sc:,h Pumpen ska täcka till -5 enl offerten.. vet att det verkar lite men så har jag också haft 5m3 olja i förbr per år.
Har 100% förtroende för installatören.
Ska bli spännande att se vad som händer längre fram.
Får väl fortsätta loggningsfrågorna i en mer lämpad tråd i loggningsforum.
Rickard, jag det är inget vidare isolerat.. värst är väl källaren som ligger ovan jord med endast 3 element med långa oisolerade rör. Där kyls VB ner rejält skulle jag tro.. för att sedan "blandas in" med de övriga radiatorerna från boplanet. Ska jag testa att stänga av värmen i källeran några dygn kanske?
Tack för tips om isolering mellan fönsterbågarna - det har jag inte provat. (Du har inte gjort kalkylen!)
//Pär
-
Hello, glömde lite saker som jag lade till i mitt inlägg ovan. Skulle vara intressant att höra Rickards kommentar på mina idiot-uträkningar :P
-
Hello, glömde lite saker som jag lade till i mitt inlägg ovan. Skulle vara intressant att höra Rickards kommentar på mina idiot-uträkningar :P
Jag är ingen hejare på matte, eller hur man räknar ut energibehov. I detta fall litar jag på dimensioneringsprogrammen.
Till Pär:
Energitäckningsgrad betyder i princip hur mycket av den energi du tidigare förbrukat över helåret för värme och tappvarmvatten som du ersätter med värmepumpens tillgänliga uteffekt.
Effekt-täckningsgrad betyder att värmepumpen kan ge xx% ( i ditt fall 56%) av den uteffekt som krävs vid DUT, (lägsta utetemp som uppvärmningssystemet är beräknat för.)
För att få så lite tillskott som möjligt så skulle jag rekomendera ca 70% effekttäckningsgrad i normalfallet, dock med vissa undantag...
Om man som du kanske ligger i ett effektbehov som gör nästa storlek av värmepump väldigt mycket dyrare än den som ger 56% energitäckningsgrad så är det svårt att räkna hem en större värmepump genom snabbare payoff-tid, men väljer man t.ex. mellan en 6 eller en 8 kW värmepump och prisskillnaden blir 2-4000 kr så skulle jag rekomendera den större värmepumpen.
Oftast behöver kollektorn inte göras större (eller väldigt lite) för att man går upp ett snäpp i storlek på värmepumpen, kollektorn skall dimensioneras för energitäckningsgraden (i huvudsak) och den var ju redan med den mindre värmepumpen hög. (97%)
3% större kollektor kostar inte många kronor.
En annan sak man bör tänka på är att en större värmepump kommer att arbeta med högre temperaturer i radiatorsystemet, det ger under hela året en något lägre COP/verkningsgrad, vilket gör att man normalt inte dimensionerar en värmepump för 100% energi eller effekttäckningsgrad, kalkylen blir i princip lika god med en värmepump som bara ger 50-60% effekttäckningsgrad.
Men erkänn att det skulle kännas skönt att aldrig se eltillskottet behövas!
Dock mer en psykologisk effekt än en ren ekonomisk besparing.
-
Jag kör utan volymförstoringstanken (200L) till att börja med, men strax spikar jag upp den.
Även om jag har grova rördimensioner och vattenspäckade sektionsradiatorer funderar jag också på "volymförstoring".
- Var hittar man lämpliga tankar mellan 100-200 liter?
- Förmodar att du seriekopplar den med framledningen till radiatorerna? Eller annan lösning?
-
Nibe har en acctank på 100 liter. UKV 100
http://www.nibeonline.com/pdf/611182-1.pdf
/Gla
-
Tjabba
Har precis installerat en Nibe 1230/8 med en FLM 30, körde systemet ca 2 veckor och satte sedan dit Rumsgivare RG 10..
Nu till frågan, kan man se på Framledningstempen om givarn påverkar?? Jag ser ingen skillnad om jag vrider max-min??
Finns kanske någon fördröjning??
Andra frågan , finns det något "standardvärde" på Rumskompensering??
Lite logg uppgifter:
KB in just nu 6,9
KB ut 2,7
VBut 46,3
VBin 39
Gradminuter justerat till -160/-500
Varmvatten justerat till 44/54
Drifttid vid -5 Grader ute ca 11-12 tim /dygn
20-22 starter per dygn
Tacksam för alla eventuella tips...
MVH
Niclas
-
Ljung
Har aktiverat shunt också !
-
Jag kör utan volymförstoringstanken (200L) till att börja med, men strax spikar jag upp den.
Även om jag har grova rördimensioner och vattenspäckade sektionsradiatorer funderar jag också på "volymförstoring".
- Var hittar man lämpliga tankar mellan 100-200 liter?
- Förmodar att du seriekopplar den med framledningen till radiatorerna? Eller annan lösning?
Jag tog min ''gammla VV-beredare CTC17MK på 200 liter, det går nog med de flest VV-beredare kolla bara anslutningarna
som bör vara minst CU22.
Jag svetsade in en rörstump på toppen och borrade hål i mitten, sen gängade jag ner en luftskruv så att jag får ut luften. Att jag då borrade genom koppar skiktet inne i beredaren gör inget eftersom det numera cirkulerar radiatorvatten och den gammla vv-beredaren håller lika länge som en vattenradiator.
Sen har ju den elslingor på 3kw som jag kopplar till 1130 via separat kontaktor och hjälprelä så slipper jag kosta på eltillsats i 1130.
Ja jag har seriekopplat som första radiator på framledningen, fast jag funderade och velade på att sätta den på returen istället. Men kopplade på framlednigen för att inte få problem med knäppningar. Nu me facit i hand så har jag inte haft knäppningar vare sig utan som med volymförstoraretanken.
Men jag kopplar inte om den i första taget, fast jag tror hellre att reglering och COP kan bli bättre på returen.
Men det är kanske bara ett nollsummespel, vem vet?
Håller på att testa lite med placering av framledingsgivare har provat efter och just före volymförstoraretanken,
men tycker det är lite brist i styren att den slutar räkna gradminuter vid +100 (Rätta mig om jag har fel?) och åt andraa hållet kan man ställa till -250 (gammla 1115 kunde man ställa till -600).
Just nu har jag framledningsgivaren mitt i volymförstoringstanken, min mag känsla säger att den borde sitta där omkring, tycker också det funkar hyffsat hitills, men jag väntar på vargavintern så man får prova under belastning.
Just nu har jag ställt gradminuterna på -80.
Pumpen startar ca 7-10 ggr / dygn
Gångtid är ca 5-6,5Timmar / dygn
Utetempen har varit mellan +7°C till -8°C
Köldbärare in ligger nu på +4°C till +2,5°C
Köldbärare ut ligger nu på +-0°C till -2,5°C vid drift
Skulle vara intressant med fler rapporter och tips från fler 1130/1230 entusiaster
-
THX, vad menar du??
Shuntfunktionen är väl bara när man styr extra system???
-
Hello, nu måste jag få hjälp med detta. Har funderat mycket på min installation senaste tiden.
Känns som min pump dimensionerats lite på gränsen. Har kört 5v. Tänkte klara att dra in lite vattenburen golvvärme i källaren också.
Fakta borra:
- 130m borra (50m till berget)
- vatten hittades på 70m
- röd kalksten 93-180m (inte helt bra har jag förstått)
Offerten gjordes på 1215-7 (som byttes till 1230-8)
- Offerten visar på årsdrift på 8000kWh varav tillsats ca 250kWh (99%, 68%)
- Nettobehov 28,000kWh (3m3 olja)
Driftdata:
- Temp -2 i snitt på ett dygn
- VP-tid 20h (varav 1h VV) på 9 starter
- KB: +0,5/-3,5
- VB: diff ca 6-7 (kollat tidigare)
- Gradmin -90/-500
Det som oroar mig:
1. Lång drifttid, kommer min kalkyl spricka? 8000kWh per år ger drygt 600kr/mån
2. KB-in kanske med tiden, dels när det är kallt -10 och dels om 2 år
3. Kommande golvvärme
-
Ekke Boo: Jag känner igen mig ganska mycket i dina värden även om jag själv kör en 1215-7.
1. Känns ju helt omöjligt att gissa på en årsförbrukning utifrån några veckors drift. Men jämför man drifttiden med mig så ser det ut som om du ligger lite högre än mig och jag ser ut att landa in strax under 8000 kwh inkl VV och TS men exkl HH. Så 8000 ,möjligen + ,kanske inte är helt omöjligt för dig.
2. Du lär nog få mentalt ställa in dig på någon minusgrad in på KB. Det får nog jag också göra. Jag ligger på 0/-3 nu efter ett års drift men tidigt på säsongen.
3. Kan jag inte riktigt bedömma konsekvenserna av. Ska du ersätta radiatorer med golvvärme eller komplettera med golvvärme?
-
Tack Rippe,
vet du nåt om hur verkningsgraden ändras ifall man har -1 in i jämförelse med t.ex. +2 ?
Om worst-case för mig är att det drar uppåt 9000kWh, så vad gör väl det? En lunch ute mer per månad? :D
Man får glädja sig åt det man kan...
Golvvärme i källaren kan det bli om jag orkar renovera eller leja ut jobb för en liten relax-avdelning.
Skulle nog handla om vattenburen golvvärme på runt 25m2. Ersätter förmodligen 2 st gamla radiatorer i källaren.
Min dimensionering skulle vara räknad på ca 40m2 golvvärme i källaren, men min borra verkar inte palla trycket. Lite låg temp i KB-in och pumpen suger ordentligt (vilket ju är bra).
En tröst kan vara att jag funderar på att installera en braskamin/kakelugn för att myselda. Frugan är på mig om detta, kvinnor vill ju mysa. Den kan ju värma huset en del också.
Man blir lite nipprig i detta forum - där det är vardagsmat att ha en oanvänd eltillsats.
-
Tack Rippe,
vet du nåt om hur verkningsgraden ändras ifall man har -1 in i jämförelse med t.ex. +2 ?
Om worst-case för mig är att det drar uppåt 9000kWh, så vad gör väl det? En lunch ute mer per månad? :D
Man får glädja sig åt det man kan...
Man blir lite nipprig i detta forum - där det är vardagsmat att ha en oanvänd eltillsats.
Nej, faktum är att jag inte vet skillnaden i verkningsgrad. Men jag TROR faktiskt inte att den är så där väldigt stor som en del vill påskina. Det viktiga är att man har en vettig diff på KB och att hålet inte fryser.
Nipprig! Det är bara förnamnet. Jag har uppgåtts med dessa människor i snart ett år och jag har varit nära att bli inlagd på psyket fler än en gång............... Men man coolar ner sig en aning med tiden......
-
Rippe,
nu blir jag verkligen lite glad igen :) Här sitter man kväll efter kväll och det är nästan så att man börjar gråta om KB-in närmar sig 0:an. Livet blir nog bättre när allt lugnat ner sig. Nån av proffsen skrev att brine in ner till -3 var OK (men inte helt bra). Under -3 kanske man ska fundera på extra jordslinga - men jag tror jag slipper detta. Statusläget ikväll är att brine in är runt +1,5 så det är hopp om livet.
Tack för uppmuntran, Rippe!
/Ekke
-
Skrämde vid dig så Rippe :-[
En tiogradig sänkning av brinetemperaturen på min thermia sänker uteffekten från 8 kw, till 6 kw. Driveffekten ändras kanske något, men på thermias effektdiagram går det inte se. alltså 0,2 kw7grad på min Villa 7,5.
I en normalvilla driver en lite för kall brine inte upp förbrukningen så mycket.
Har man flera minusgrader in skall man överväga tex komplettering med ytjordvärme.
-
Har man flera minusgrader in skall man överväga tex komplettering med ytjordvärme.
Är anledningen att borran riskerar att frysa eller att verkningsgraden blir så dålig så det blir "dyrt"?
Taget ur luften gissar jag att jag så småningom hamnar på -2 in.
-
Inte alls säkert att du når -2.
har man -2 som sämst då fryser nog inte borran , det är nog pengarna.
Men det bygger ju på att man har en lämplig tomt!!
-
Rippe,
nu blir jag verkligen lite glad igen :) Här sitter man kväll efter kväll och det är nästan så att man börjar gråta om KB-in närmar sig 0:an. Livet blir nog bättre när allt lugnat ner sig. Nån av proffsen skrev att brine in ner till -3 var OK (men inte helt bra). Under -3 kanske man ska fundera på extra jordslinga - men jag tror jag slipper detta. Statusläget ikväll är att brine in är runt +1,5 så det är hopp om livet.
Tack för uppmuntran, Rippe!
/Ekke
Det var så lite! Tack själv förresten, jag tycker själv att det är intressant att bolla med folk som har liknande värden som man själv.
-
Skrämde vid dig så Rippe :-[
Skrämd vet jag väl inte men självklart har man väl inte alltid skrattat sig till sömns när man läst inlägg om folk som köpt 25 kW pumpar till 25 kvadratshus, borrat 900 meter djupt och har ingående köldbärartemperatur på +32 grader (Ja, nu överdrev jag en aning, men jag tror du förstår vad jag menar).
Men som sagt, man blir coolare med tiden när man inser att det viktigaste ändå inträffar, dvs att man kraftigt sänker sina uppvärmningskostnader med bibehållen eller till och med ökad komfort.
-
Känns som min pump dimensionerats lite på gränsen.
....
- Offerten visar på årsdrift på 8000kWh varav tillsats ca 250kWh (99%, 68%)
- Nettobehov 28,000kWh (3m3 olja)
....
Det som oroar mig:
1. Lång drifttid, kommer min kalkyl spricka? 8000kWh per år ger drygt 600kr/mån
2. KB-in kanske med tiden, dels när det är kallt -10 och dels om 2 år
3. Kommande golvvärme
Varför oron? Jämför med mina värden. Är det - 2 ute går pumpen dygnet runt. Tillsatselen är normalt bortkopplad, vilket fungerar bra då varmare dagar ofta kompenserar kalla nätter. Energitäckning nästan 96 % sedan start trots att effekttäckningen bara är ca 60 %. Tillsatstimmar à 3 kW ca 300 per år. Elförbrukningen till värmepumpen (inklusive tillsatselen) har varierat mellan 7200 - 8000 kWh/år.
Jag räknar med att i år spara 20 000 kr i driftkostnad jämfört med oljeeldningen. Varför skulle jag då gråta över att en optimal dimensionering, som skulle ha kostat mer, skulle minska elförbrukningen med kanske 500 kWh/år?
Varje grad lägre köldbärartemperatur minskar verkningsgraden med 2-2,5 %. Dessutom minskar pumpen effekt vilket ökar behovet av tillsatsel. Gissar att du hamnar på mellan -1 och - 2 frampå vårkanten. +2 grader in är inte realistiskt. Det kräver i normalfallet så djupt borrhål att det inte är lönsamt. Fast man kan ju ha tur med strömmande grundvatten.
Jag tycker kalkylen var väl tilltagen. 3 m3 olja bör inte ge mer än 24000 kWh netto till huset även om pannan var bra. Jämför med mina värden nedan.
Enda orosmomentet som jag ser det är golvvärmen i källaren. Det måste nog vara rejält med isolering under för att inte en stor del av värmen skall försvinna ner i marken. Uppvärmning av dåligt isolerade källare är ett elände. För några år sedan, på den tiden det diskuterades värmpumpar på SVEP:s frågesida, var det flera stycken som undrade över klena pumpar. Det visade sig att när de skaffade värmepump och värmen blev billig försökte de sig på att värma dåligt isolerade källare med påföljd att pumpen inte räckte till. Problemet ha upphört hade jag tänkt skriva. Men vad får man syn på om inte ett inlägg som handlar om att det har blivit kallt i huset när elementen i källaren vreds på.
Ändringar: Rättat några skrivfel. Sen skall man naturligtvis inte ha elpatronen bortkopplad när man reser bort vintertid.
-
Tack Roland,
även du (liksom Rippe) har bidragit till att jag numera är glad igen ;D
Leverantören räknade med 3m3 olja och 94% då jag hade en modern 90-tals panna.
Min borra är av "röd kalksten", vete fasen om borr-gubbarna visste det, men min kalkyl är baserad på lamda värde 3,0 som ska jämföras med Rickars kalkyler på 3,4 (granit). Om 3,0 motsvarar min borra vet jag inte. Källaren ska iallfall "bilas upp" om det ska bli nåt, så det blir med isolering och rubbet.
Dessutom tack till Bertil, Rickard och alla andra som gett mig tips. Ni får ha överseende med att jag surrar till det ibland ;) Jag är väldigt tacksam för att detta forum finns och det jobb ni lägger på att hjälpa andra.
/Ekke
-
Vi som bor i norrlands inland skrämmer nog upp er " sörlänningar", här duger det inte med kontinuerlig drift vid utetemp kring +-o.
Jag berättade ju om en kompis som behövde spets från nånstans mellan 0 och - 5 grader. Resultat 6000 kwh tillskott/år i en liten villa!!!!
Ett annat exempel, 25 kw pumpen klarar nästan -10 grader, MEN det behövs ändå 25 kw till via elpannan vid svinkyla. Effektbehovet ökar enormt när tempen kryper ned mot och under -30 grader. har köpt dubbla elmätare dit så nu ska det mätas tilskottsel, och elförbrukning på VP.
Vi får väl ta åt oss lite, landet är så avlångt, det skiljer enormt mellan norr och söder.
Det Roland säger är en riktig fälla. Många för att inte säga alla vill unna sig lite varmare när man får så billig värme med den nya VP, dessutom kanske man höjer tempen rejält i källaren som oisolerad drar enormt med energi!
Sånt MÅSTE med i kalkylen, men det verkar inte en inst. tänka på.
20 graders antagen rumstemp som man kan se i en del kalkyler är rent bondfångeri. 20 grader torde va närmast unikt idag, dom flesta ligger på 22 och däröver! Jag säger tyvärr för det finns en hel del hälsoeffekter med för varmt inne!
-
Det Roland säger är en riktig fälla. Många för att inte säga alla vill unna sig lite varmare när man får så billig värme med den nya VP, dessutom kanske man höjer tempen rejält i källaren som oisolerad drar enormt med energi!
Sånt MÅSTE med i kalkylen, men det verkar inte en inst. tänka på.
20 graders antagen rumstemp som man kan se i en del kalkyler är rent bondfångeri. 20 grader torde va närmast unikt idag, dom flesta ligger på 22 och däröver! Jag säger tyvärr för det finns en hel del hälsoeffekter med för varmt inne!
Just det där är riktigt lurigt! Mer eller mindre medvetet tillåter man en högre inomhustemp med VP än med Oljepanna. Jag kan till och med tillåta mig själv långa duschar i varmt vatten, något som var helt otänkbart när det var olja som gällde. Detta hade jag dock inte en tanke på vid installationen av VP, TROTS att förra hus ägaren uppgav 4 kubik oljeförbrukning och jag lyckades sänka det till under 3,5. Jag "skyllde" detta på ny brännare och shuntreglering. Men naturligtvis så hade de säkert varmare inne också.
Så det är väl ett tips till alla som går i VP tankar: Tänk på att du troligen kommer köra varmare med VP än innan.
Detta faktum bör man också ta hänsyn till när man jämför förbrukning före och efter VP installation.
PS. Ikväll är det ÅRSAVSTÄMNING på min VP. Det ska bli SÅÅÅÅ mysigt. Även om jag har ganska bra koll på vad det kommer landa på så blir det liksom inte verklighet förrän de rätta siffrorna är på plats.......DS
-
Hetgastemp, suggastemp mm?
Hej!
Efter att nu gjort de grövsta justeringarna och ägnat en del kvällar åt justering flöden i radiatorer och luftning av desamma, isolering av VV-tank mm. knUp knUp
Har just börjat överkursen, men skulle behöva hjälp med lite förklaringar, i styren under meny5 så kan man hitta olika tenperaturer i värmepumpen b la : Sc:,h Sc:,h *hehe* *vinkar*
Hetgastemperatur tex : 72,4
Vätskeledningstemperatur tex : 34,8
Suggastemperatur tex : 4,2
Temp efter kondensorn tex : 44,2
Ovan angivna värden är efter en körning vid utetemp-2°C
Skulle villja ha en förklaring av var, hur & varför dessa temperaturer mäts samt vad är intressant & viktigt att veta om dessa. vilka värden är onormalt?
Är ovan temp värden bra/normala?
Kan man påverka dessa temperaturer på något sätt? a:gl
Nibe:s brochyrer ger ingen direkt information om dessa värden. b00k huvuddunk
Låt ordet flöda fritt...... b00k
-
Lite av detta kan jag berätta:
Då VP startar är den nerkyls till ca 35 gr på Hetgas¨temp. det beror på VB värmer VP vid stilla stående.
Normal temp på den varierar vid drift från 80-110gr. Vid större behov eller radvärme har du normalt ca 80-99gr.
Men för att få hög temp på VV ökar den till max strax innan stopp av VV laddning.
Vätskelednings temp är inne VP och är lite högre än din VBf.
Sugas temp påverkas vid drift på KB. Det är ett förhållande mellan förångningstemp och suggas temp. Min diff mellan dem är vid drift ca 10-15 grader.
Med större diff ger VP mer effekt... b00k
Sök sen via forumet så finner du mer info. Speciellt PerJ har många bra beskrivningar på dessa värde och dess funktioner.
Se även här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3536.0.html
-
Hetgastemperatur är gasens temperatur efter kompressorn. Suggastemperaturen bör vara temperaturen vid inloppet till kompressorn men det är konstigt att den är så hög som 4,2 grader. Om temperaturen mäts på röret in till kompressorn med en givare som visar rätt måste den ligga under ingående köldbärartemperatur om jag har tänkt rätt. Det kan också var så att den mäts någonstans i kompressorn och då kan värmen från kompressormotorn stöka till det eller att pumpen har suggasväxlare.
Hetgastemperaturen (egentligen skillnaden mellan hetgastemperatur och suggastemperatur, men suggastemperaturen brukar vara rätt konstant) är ett mått på hur mycket energi gasen tillförs vid passagen genom kompressorn. 72 grader är helt normalt med tanke på värmebärartemperaturerna. När pumpen gör varmvatten kommer hetgastemperaturen att öka, köldmediet komprimeras till högre tryck och blir varmare. Har man värmesystem som kräver låga framledningstemperaturer blir hetgastemperaturen lägre. Temperaturen efter kompressorn på min pump som arbetar med ungefär samma värmebärartemperaturer ligger på 75 grder, vid varmvattenberedning går den upp till 85.
Hetgastemperaturen är också ett mått på kompressorns verkningsgrad. Sjunker verkningsgraden ökar hetgastemperaturen. Skulle det bli ett inre läckage i kompressorn kommer det att visa sig i form av högre hetgastemperatur vid samma temperatur efter kondensorn (förutom att pumpens avgivna effekt sjunker). Skriv upp samhörande värden på hetgastemperatur och temperatur efter kondensor. De kan vara bra att ha om det någon gång skulle bli tvivel om huruvida pumpen fungerar som den ska eller inte.
Jag kan inte Nibe men rimligen bör temp. efter kondensorn vara detsamma som temperatur på utgående värmebärare och vätskeledningstemperatur detsamma som temperatur på ingående värmebärare. Det brukar rekommenderas att skillnaden skall vara 7-10 grader. Skillnaden påverkas av inställningen av cirkulationspumpen. Skillnaden minskar vid högre värmebärartemperaturer då pumpens avgivna effekt minskar.
Som sammanfattning kan man säga att skillnaden mellan het- och suggastemperatur är ett mått på kompressorns elförbrukning. Skillnaden mellan in- och utgående värmebärartemperatur är ett mått på den effekt pumpen levererar under förutsättning att flödet i radiatorkretsen är konstant.
-
Tack för värdefull information!
Kan tillägga att suggastemperaturen sjunker vid drift övriga värden stiger.
Här är värdena en gång till men jag har även skrivit in värden för driftperiodens början ( nu var jag inte riktigt med i starten så pumpen hadde gått en stund innan jag läste av) stoppvärden sist.
Hetgastemperatur tex : 57,9 - 72,4
Vätskeledningstemperatur tex : 26,8 - 34,8
Suggastemperatur tex : 6,8 - 4,2
Temp efter kondensorn tex : 36,8 - 44,2
:,v( *vinkar* *vinkar*
-
Har man flera minusgrader in skall man överväga tex komplettering med ytjordvärme.
Är anledningen att borran riskerar att frysa eller att verkningsgraden blir så dålig så det blir "dyrt"?
Taget ur luften gissar jag att jag så småningom hamnar på -2 in.
Jaha, den goda trenden bröts i helgen :-X Tillsatsen gick på för första gången, vid -9 grader, så nivån var ju ganska OK ändå. Men på köpet sjönk brine in under nollan. Senaste dygnet har jag haft en start, pumpen bara går och går. Ikväll har jag testat att snåla in på ett av de 3 elementen i källaren, ska se om det får nån effekt. Gradminutrarna har segat sig ner till -50, brine in -0,4. Pumpen bör äntligen stanna om ca 50 min. När pumpen gått 24h känns det som om det är tufft för pumpen att producera mer än 41gr ut vilket jag behöver för runt -3 gr. Har det varit kallt ett tag kan jag tänka mig att tillsatsen slår till även runt -6 gr men jag kan ha fel. Har inställningen 7/+2 just nu. Vad tror ni, verklar detta OK?
-
Rapport från Skellefteå
Här har vi nu snö ca 30cm och just nu -8°c kallt.
Har nu kört 1130 i 50 dagar
Och medeltemperaturen ute har under perioden varit -4,9°C
som minst -23°C
Pumpen har gjort 430 kompressorstarter medel= 8,6 ggr / dygn
Gångtid totalt är 361T 48min= 7 Timmar 15min/ dygn
Köldbärare in ligger nu på +2,2 - +1,7°C vid drift slut
Köldbärare ut ligger nu på ca -2 - -2,5°C vid drift slut
Har testa lite med placering av framledingsgivare har provat efter och just före volymförstoraretanken och mitt i.
Har flyttat framledningsgivare till just före växelventilen nu.
Har också minskat startvärdet för kompressor siktar på ca=11-12 starter/dygn.
Här är lite av mina inställningar för övrigt :
Tid mellan starter = 38 min
Just nu har jag ställt gradminuterna på startvärde kompressor -111.
Kör på kurva = 6 / -1°
Va period = 40
VV start = 44°C
VV stopp = 52°C
Total tid för vv-produktion = 68T 37min = 1Tim 20min/dygn
( OBS VV-tanken har delvis varit oisolerad under perioden)
Funder på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.
Vår genomsnittsförbrukning EL ligger på ca 60KW/Dygn,
ser ut att klara mig utan elpatrontillskott.
Verkar ha högre hushållsel än vad jag hoppats på....
Ska till att löda ihop en innegivare med brytare för extra VV och ev höjning/sänkning temp.
Gott nytt år på alla, och bränn inte fingrarna...
Skellefteå AIK till elitserien....
-
Funder på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.
Vad är anledningen till detta Sc:,h
Gott Nytt År på er alla
/Gla
-
Funder på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.
Vad är anledningen till detta Sc:,h
Gott Nytt År på er alla
/Gla
Enda fördelen med att ha den på framledningen är att slippa knäppningar (knäpptank).
Fördelarna med att ha den på returen är att förlusterna från tanken blir något lägre då den håller lägre temp på returen, och radiatorerna blir effektivare utan nerkyld framledning.
Å andra sidan så kommer ju denna eventuella förlust från tanken ändock tillgodo huset så det kan vara försumbart, men VP-pump rummet blir lite varmt..
Jag anser dock att det uppvärmda radiatorvatten som pumpen producerar bör tillgodogöras i radiatorerna först, det är ju där värmen ska avlämnas för husets uppvärmning och eftersom värmepumpen inte kan producera hur varmt vatten som helst bör det vara av största vikt att kunna få ut det varmaste vattnet direkt ut i radiatorerna utan utspädning med kallvatten från volymtanken.
Med tanken som första radiator blir det en fördröjning på ca=10-25min innan man laddat tanken och värmen kommer ut till radiatorerna, tycker det är bättre pumpen får vila den stunden och reglera mer exakt direkt på framledningen när pumpen startar.
Sedan bör det svalare returvattnet gå in i volymtanken och ladda den med spill/överskottsvärme, där det kanske sjunker ytterligare någon grad och utblandas med avsvalnat gammalt returvatten innan cirkeln sluts och det kallare vattnet går in i värmepumpen för uppvärmning och direkt ut till radiatorerna igen.
Regleringen med framledningsgivaren bör också fungera bättre med returvattnet till volymtanken.
Framledningsgivaren kan mycket väl sitta kvar i orginal position då den då också visar rätt framledningstemp till radiatorerna och reglerar snabbare och exaktare på rätt temperatur direkt från värmepumpen.
Fördelen är också, då värmepumpen stoppat så fortsätter framledningsgivaren att känna av tempen på hela den lagrade vatten temp som nu matas på från returtanken och räknar inte ner så snabbt så länge returvattnet är varmt.
Man behöver inte bedöva den/lura den med extra fejkade gradminuter.
Regleringen borde fungera snabbare och bättre anser jag.
Dessutom kan man alltid avläsa (liksom styrdatorn) ''rätt'' och verklig framledningstemperatur.
Även vid VV-produktion kan man hålla koll på framledningstempen.
Om man flyttar framledningsgivaren till efter volymtanken (kopplad på framledningen )försvinner den möjligheten, dessutom ser du alldrig den riktiga framledningstempen som pumpen jobbar upp, då den ''avkyls'' i framledningstanken.
Förstår inte varför alla sätter tanken på framledningen?
-
Jahaja!
Nu har driften fått sin första stora störning! Nått satans elektronik skräp gav upp och blev upphov till kompressor stopp. Men de e bytt nu och nu tuffar det igen.
Men jag måste få hjälp med att förstå en sak. Har precis börjat fatta det här med kalibrering och trimmning av pumpen och följt diskussionen i tråden vad avser gradminuter och precis sänkt målvärdet till -85 samt -500.
Men varför i h_e skjunker mina gradminuter när pumpen går i drift? Ska den inte öka mot noll?? Jag upptäkte detta när jag stog och stirrade på integratorn på displayen under ett par minuter. Kan det var ågot som e felkopplat? Till historien hör att VB-fram och KB-retur var skiftade när den installerades. Kan det va något annat som inte är helt felfritt??
I övrigt så är det hel OK värden med det ni övriga skriver in. KB diff som minst 3 grader. Har slickat -1 KBut som lägst.
EHHHHHH????
/Baxter
-
På min så skjunker gradminuterna tills börvärdet för framledningen har uppnåtts och den tid det tar beror ju på hur kall returen är kanske är funktionen lika på din.
-
KONULT
Funderar på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.
Jag tycker så här har testat det en hel del.
Om man har tanken på stigen från värmepumpen och den kopplad o BOTTEN på acken. (hoppas du har så)
Då blandas vattnet vid VP drift i tanken tempen stiger sakta man undviker ev knäppningar. Värmeförlusterna är mycket små eftersom tanken håller relativ låg temp när man kör med värmepump.
Vid pumpstopp går ouppvärmt returvatten genom VP och ned i botten på tanken!!!
Då får man en fin skiktning och använder hela volymen.
Det är vitsen med en volymhöjning som jag ser det.
Efter pumpstopp fortsätter tanken att levera ut varmt vatten till raddarna i mycket lång tid. har man en lagom tank håller sig tempen kring börvärdet mycket länge.
För att få bästa reglering kan det va vits att flytta givaren till efter acken så den mäter verklig stigartemp till raddarna.
Men det funkar iofs med originalplaceringen också. Tex NIBE föreslår flyttning i nån typritning vet jag..
Tanken på returen... kanske om man har en vek VP eller en något stor ack.. då kan jag ev se nån fördel med det!
-
KONULT
Funderar på att ev sätta volymförstoringstanken på returen.
Jag tycker så här har testat det en hel del.
Om man har tanken på stigen från värmepumpen och den kopplad o BOTTEN på acken. (hoppas du har så)
Då blandas vattnet vid VP drift i tanken tempen stiger sakta man undviker ev knäppningar. Värmeförlusterna är mycket små eftersom tanken håller relativ låg temp när man kör med värmepump.
Vid pumpstopp går ouppvärmt returvatten genom VP och ned i botten på tanken!!!
Då får man en fin skiktning och använder hela volymen.
Det är vitsen med en volymhöjning som jag ser det.
Efter pumpstopp fortsätter tanken att levera ut varmt vatten till raddarna i mycket lång tid. har man en lagom tank håller sig tempen kring börvärdet mycket länge.
För att få bästa reglering kan det va vits att flytta givaren till efter acken så den mäter verklig stigartemp till raddarna.
Men det funkar iofs med originalplaceringen också. Tex NIBE föreslår flyttning i nån typritning vet jag..
Tanken på returen... kanske om man har en vek VP eller en något stor ack.. då kan jag ev se nån fördel med det!
JAG SPÅNADE LITE...
Jag har tanken på stigen från värmepumpen och till BOTTEN på acken sen ut i toppen från ack till raddar.
Ett stort TACK TILL DIG BERTIL, det är din ide & lösning jag använt.
Då blandas vattnet vid VP drift i tanken tempen stiger sakta, tar ca 10-20min
Vid pumpstopp går ouppvärmt returvatten genom VP och in i tanken.
Men får man skiktning då?
Cirkpumpen går ju hela tiden även vid pumpstopp och rör om i tanken, eller?
Jag är nöjd med funktionen inget snack om det, men jag tror och funderar på att prova kröka om några rör för att testa, vi får se i sommar.....
Jag har som sagts ovan, satt givaren just före växelventilen och startvärde
= -111grm.
//hörs
-
DET ENDA JAG KAN OM VÄRMEPUMPAR ÄR DET JAG HAR SNAPPAT UPP DE SENASTE VECKORNA.
JAG VILL VETA VAD NI TYCKER OM MINA VÄRDEN. SPECIELLT KB IN/UT LITE LÅGT ELLER??
HAR EN NIBE 1230 MED YTJORD 2X250M
HUSET ÄR PÅ 170KVM MED NYINSTALERAD VATTANBUREN VÄRME
UTE TEMP-2
KURVLUTNING 8
FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA -4
FRAMLEDNING (34)
INOMHUSTEMPERATUR 21,5
KB IN 0,2 KB UT -2,5
UNDER 22H BLEV DET 22 STARTER 12H KOMPRESSORTID
???????????????????
-
Hej R.C
Jag har åxå konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet. Jag har golvvärme på nb och radiatorer på övervåningen samt en Nibe 1230-8 som värmer upp det hela.
Mina värden är:
vid utetemp -16 grader
Vb-f (bör) 36
Vb-f vid slutet på driftcyckel ca 41-42 grader
Vb-r ca 35-36 grader
Kb-in -0,5 grader :-\
Kbut -2,8 grader
Kurvlutning 4 ;D
Förskjutning 0
Gradminuter har jag satt i botten, dvs -250
Inomhustemp ca 20-21 grader.
Sedan jag installerade pumpen (15/12-05) så har den startat i genomsnitt 13 ggr/dygn och en förbrukning på ca 28 kWh/dygn.
Jag kommer att snickra ihop en rumsgivare när jag anser mig hittat "dom rätta" värderna för min VP.
Min gamla VVB tänker jag försöka rengöra och sätta som volymförstorare för att få lite längre gång/stopptider.
/Gla
-
SKA JAG SÄNKA KB-PUMPEN FRÅN 3 TILL 2 ??
-
SKA JAG SÄNKA KB-PUMPEN FRÅN 3 TILL 2 ??
3-5 graders diff på KB är ju vad Nibe rekommenderar, så testa med det.
-
KONULT
Men får man skiktning då?
Cirkpumpen går ju hela tiden även vid pumpstopp och rör om i tanken, eller?
När kompressorn inte går kommer det svalt vatten ned i botten på ackén det ger skiktning. Det varmare vattnet lägger sig uppe och körs ut till raddarna.
MEN det sällan att är perfekt, viss inblandning fås helt säkert eftersom flödet är så pass stort i en värmeanläggning..
Men jag har kollat många gånger.. man kan känna på stigen efter vp och efter acken när VP står.. acken fortsätter att leverara ut värme låååångt efter att VP stoppat.
dessutom med en temp nära börvärdet också, det ger jämn fin rumstemp!!
-
KONULT
Men får man skiktning då?
Cirkpumpen går ju hela tiden även vid pumpstopp och rör om i tanken, eller?
När kompressorn inte går kommer det svalt vatten ned i botten på ackén det ger skiktning. Det varmare vattnet lägger sig uppe och körs ut till raddarna.
MEN det sällan att är perfekt, viss inblandning fås helt säkert eftersom flödet är så pass stort i en värmeanläggning..
Men jag har kollat många gånger.. man kan känna på stigen efter vp och efter acken när VP står.. acken fortsätter att leverara ut värme låååångt efter att VP stoppat.
dessutom med en temp nära börvärdet också, det ger jämn fin rumstemp!!
Visst jag har själv anliggningstermometrar före och efter volymtanken så att jag ser,
det tar ca 10-20min att ladda den, och ca 10min att tömma den så nog tror jag det blir viss omrörning. Men som jag sagt tidigare, tror jag det går lika bra på returen också.
Sammanfattnigsvis tycker jag att om man har ett relativt modernt radiatorsystem med lite klena panelradiatorer och klena prisolrördet. Så är det en mycket bra och relativt enkel åtgärd att fixa en volymförstorare speciellt om man har/hittar en felfri VV-beredare liggandes. Då kostar det inte många kronor heller .
Själv räknade jag på mina radiatorer av fabrikat thermopanel och enligt fabrikantens datablad ska mina totalt 20stycken radiatorer klara att avge vid 55°/45° Delta T30°C
= 6830W + att jag bedömde att förluster i rör (ändock huset tillgodo) kunde vara ca 500W
Alltså skulle mitt radiatorsystem bara klara att avge 7330W vid vid 55°/45° Delta T30°C och full drift på VP.
Ändock köpte jag en 1130-10KW som avger 8660W vid 0/50°c eller omräknat till +2°C in/55°C ut , ca = 8600W.
Som upplagt för problem och handpåläggning vid kyla trodde jag.
Men hitills har vi som lägst haft -23°C ute och då gick pumpen ca 14 timmar det dygnet med ca 9starter.
Som mest kom den upp i 51°C på framledningen och höjningen av framledningen gick väldigt långsamt när den börjar komma upp mot 49-50°C.
Till viss och stor del tror jag att volymförstoringstanken hjälper en hel del om man har eller befarar problem med det befintliga värmesystemet.
Just nu njuter man för varje minusgrad ute och går och småvisslar när tempen sjunker neråt...
Och bland det bäst med 1130 är att den går tyst och problemfritt och verkligen suger billig väme ur berget.
Olja, EL & gaspriserna lär inte sjunka i pris, jag tror säkert att vi närmar oss tyska EL-priser...
Tillägg; mitt värmesystem före VP innehöll ca 77liter vatten totalt, nu med volymtank & VP ca:285 liter i radiatorsystem och 320 liter i VV-tank
-
Jag har stor vattenvolym i äldre raddar.
Det tar enorm tid innan jag når sluttemp! Om det används det minsta VV hinner det aldrig bli sluttemp på raddarna..
Det är iofs bara bra vid normal temp ute ger det låga drifttemperaturer
-
Fråga på bara...
-
hur lägger man in frågor på den här sidan Sc:,h Sc:,h
Det beror vad du vill fråga om, börja på forumstart (i menyn), kolla vilket forum din fråga passar under, har du en Nibe värmepump och har driftsproblem kan du ställa din fråga här, har du fundringar angående krypgrundsavfuktare får du välja ventilation/fukt och radonforum. Behöver du mer hjälp, hör av dig igen.
/Rickard
-
Kanske så här vil du fråga om NIBE måste du backa ett steg... då kan du fråga om NIBE..
Här kan du inte starta en ny fråga..
-
Fler undringar.
I meny 1.7 stopp kompressor extra vv är värdet inställbart mellan 50-60.
Fabriksinställd på (55)
Det borde ju vara vettigt att ställa den på 60 så det blir mindre tid på elpatronen.
finns det några nackdelar?
-
Fler undringar.
I meny 1.7 stopp kompressor extra vv är värdet inställbart mellan 50-60.
Fabriksinställd på (55)
Det borde ju vara vettigt att ställa den på 60 så det blir mindre tid på elpatronen.
finns det några nackdelar?
Ja, en högre temperatur med kompressor betyder att den måste jobba "hårdare" mot ett högre tryck, och jag tycker med mitt motorhypokondrikeröra att det börjar att låta illa redan när den kommer en bit över 50 - den blir helt klart mer högljudd vid höga temperaturer. Behöver jag säga att jag har lämnat min på 55?
Henrik
-
Hej,
jag har tidigare skrivit på denna tråd om min oro för min borra, den verkar lite klen.
Nu har det varit -4 grader flera dagar i rad och KB-in verkar ha parkerat på -1,0 in.
Ingen kris kanske, men effekten är tydlig. VP:n vill gärna käka mera eltillsats än förut.
Tidigare gick tillsatsen in runt -7 gr, men nu kan den starta på -4.
Jag funderar runt borran. Tidigare när jag hade run 0-an in som värst bedömde jag min MAX VB-ut vara runt 44gr, det var svårt att komma högre. Idag har min pump gått länge och den har förbaskans svårt att ta sig över 42 gr. KB-in = -1,0. Det verkar som om styren gör att pumpen inte suger lika mycket från hålet. KB-ut = -4,2 eller nåt.
Jag vet att min dimensionering är på gränsen (hade tänkt källargolvvärme också), men just nu är jag mer besviken på min borra än min pump. Om jag framöver inte kommer upp mer än 42gr, då kommer tillsatsen börja kosta en del. Kanske läge med extra slinga eller åtminstone kontakta leverantören. Jag borrade ändå 10m längre än offerten.
Kommentarer uppskattas
-
JU lägre temp på borran desto lägre uteffekt på VP.
Därav lägre framledning på rad kretsen med kallare brine.
det samverkar dessutom med framledningstemperaturen, ju högre temp fram desto mindre uteffekt.
Det här har stor betydelse i % men eftersom den köpta energin är av måttlig art om man kör VP har det inte nån jättestor betydelse.
Men skillnaden mellan hög/lågtemp kan bli enorm det kan gå dubbelt så mycket ström och mera om man har små raddar. Dels sämre verkningsgrad osså uppepå detta helt stopp vid svinkyla pga för varm retur!!
Har man samtidigt -5 på brine då närmar sig effekten en elpannas!!
Men för dig... hur länge har du kört?
Om du ska bygga ut överväg en ytjordslinga på returen till borran! 50 meter gör skillnad men bättre med 100 meter
-
Jag har kört sedan 23/10. Sist vi diskuterade på denna tråd fanns en del tips om att frammåt februari nästa år kanske jag landar på -2, du var inte helt säker på detta då. Det jag förstod var att om jag råkar få -3 in bör jag absolut göra nåt, -2 kan vara OK ändå. Jag har fått tips om ytterligare isolering på min vind, så det kanske kan minska trycket på VP:n också. Det är dock irriterande att min borra är för snålt tilltagen - mycket irriterande >:( >:( Hittills har jag -1,0 som lägst på KB-in och endast ca 7h tillsats så det är ju ingen kris vi pratar om. Men när eltillsatsen slår på runt -3/-4 då börjar man fundera lite. Så var det med det.
-
Den 7/11 startade jag min 1230-10 som värmer 150 till 21 grader + 75 källare till ca 15 grader. Den har gått bra, inget tillskott. Dock har jag 180 m borra, varav ca 175 är aktivt. När det varit stor tappning av vv vid -4--5 har kb-in gått ner mot noll, annars startar den på +3 och slutar på ca +1. Dock har jag lite väl många start stopp, ca 14-17 runt nollan trots gradmin på´-220 så en volymförstorare ska in till nästa säsong. Pumpen är lite stor just nu men på sikt skall källaren få golvvärme och då lär effekten behövas.
-
Jaha den 20/1-06 kl 15:15 slog jag på strömmen... på Nibe 1230-8 som står om överst i min presentation.
Som av en händelse fick den jobba med -22 graders utetemperatur dom två första nätterna. Det gick åt ca 1 timme a 3kW tillskott varje natt. (Då med inomhustemp 21,5.)
Återkommer gärna med mer erfarenheter och kanske lite bilder.
Detta är vad jag märkt under intrimningen i helgen:
- Markslingan kunde varit längre. KB -0,5 / -3,6 efter ett par dar. Å andra sidan har tempen helt stannat upp där. Det är väl fukten i marken som håller emot ett tag (p g a fryskapaciteten hos vatten). Undrar vad som händer när man kör en hel vinter? Sc:,h
- Nibe har en bugg i menyerna periodisk höjning knUp . Dels kan den få för sig att utföra periodisk höjning omedelbart om man mixtrar i menyn, dels kan man få hängningar i menyn om man pillar på intervallet (meny 1.8 ) (reproducerbart fel).
- Jag har låtit gradminuter för tillsats och kompressorstart stå kvar på default. När en lågeffektsanläggning jobbar på gränsen känns annars risken stor att man samlar på sig negativa gradminuter hela natten och sen på morgonen, när solen precis börjat lysa och kaffepannan puttrar... DÅ sättel elpatron in en stund och hela förmiddagen går kompressorn för att äta igen förlorade grader. Feltimad pendling.
- Effektvakten är bara såå bra!!! Och den funkar :)
- Tack vare all isolering och kraftiga plåtar är maskinen tyst som ett litet kylskåp. :)
- Jag skulle gärna se en funktion som hette: "Räkna inte ner gradminuter närmsta 3 timmarna" Vid nyuppstart av en kall anläggning där det egentligen inte behövs tillskott, utan bara gott om tid vore detta guld. Det går ju i för sig att gå in i menyn och ta bort underskottsminuter hela tiden.
- Default stopp kompressor 55 grader vid "extra varmvatten" skulle jag aldrig höja! Vid 55 grader och uppåt får kompressorn kämpa. Det t o m hörs!
-
Hej alla.
Skall köpa en Nibe1230/8 med 400 meters kolletorslang.
Hus från början av 1900 talet hyfsat isolerat, 80 kvm men planerad tillbyggnad framöver,
Min fråga är räcker slanglängden?
Jag lär återkomma med fler frågor när intrimmningen börjar. :D
Verkar som jag valt rätt modell av forumet att dömma ;D
vi hörs
-
Jag har 2*250 meter ytjord och jag ångrar att jag inte tog lite längre
-
Och jag har 2*300 meter, vilket jag heller inte ångrar.
-
Hadde bestämt mej för 400, nu börjas det igen Sc:,h
Skall kanske ta 2*300 istället????????? :D
-
Du kommer inte att ångra dig.
Hur mycke ska du bygga till??
-
Skulle väl tro på ca 50-60 kvm. ev inreda vinden om jag kan få till det bra.
Vilken tur man hamnade på detta forum, Med alla tips och ideer. *vinkar*
-
Tror det blir jättebra.
Lycka till. :)
-
Hur skiljer sej grävningen och installationen en slinga kontra 2.
Vad behöver man tänka på isåfall?
-
Tänk på avståndet mellan slingorna
Se till så du kan strypa båda slingorna vid returen, för att kunna strypa den ena något vid ojämt flöde.
Det går åt några extra kopplingar o kranar,annars så skiljer det inte så mycket
-
Två slingor är toppbra då blir flödesmotståndet mycket mindre ca 1/4 så stort som med en slang.
Har man dubbla slingor och dom är olika långa behöcver den kortare strypas, det fixar sig med en ventil.
Bra att ha ventiler på alla 4 ledningarna också, om en skulle paja av nån anledning kanske man kan hanka sig fram med en ett tag.
-
Antar att man behöver ett samlingsrör att ansluta slangarna på.
Slangarna ligger väl på 40mm, finns det ett färdigt koppel att köpa eller får man göra ett själv.
läste nånstans att man grävde ett dike på en meters bredd och lade framledning på ena sidan och returen på andra med en och enhalv meter mellan dikena. skall man kanske lägga tillopp o retur längre ifrån varandra? finns det nån bra skiss att titta på eller har någon några bra kort på grävningen och anslutningen av slangarna. Vore kul att kolla på isåfall. studs
-
Några rader hos SVEP om det
http://www.svepinfo.se/varmepump.php?PHPSESSID=c4b45864439ab51c07e30e34cb88d4ed#ytjord
En smaksak men jag tycker absolut det är bättre med smalskopa och rejält avstånd mellan slangarna så dom inte påverkar varandra. Om det finns plats alltså. Minst 1,5 meter.
Det blir ju mycket massor att skotta upp om man använder en planeringsskopa. Men den som kör grävaren har säkert åsikter!
Samlingsrör jag antar det.. jaru jag har nog ett men vet faktiskt inte. Dom har isolerat så det syns inte ett dyft där...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
-
Jag har 3-4 meter mellan slangarna
Bygde egna "samlingsrör" av ett T o två 90 böjar
-
Okej. plats finns det så det får bli rejält tilltaget mellan slangarna.
kanon Bertil med bilden, allt blir så mycket lättare när man ser det framför sej.
Nu tror jag än en gång att jag har pejl på läget och har bestämt mej för hur jag skall göra.
men man är väl inte sämre än att man kan ändra sej om det dyker upp nya intressanta grejer.
många tack så länge.
mvh bate
-
Hej Allihopa
Jag har fått ett högfrekvent ljud som fortplantar sig i elementen medans kompressorn går, är det någon som upplevt något liknande??
Kan inte påminna mig att jag haft det tidigare....Sc:,h
Det hörs inte speciellt mycket,men är sådär lagom irriterande när man lagt sig i ett helt tyst hus....
Några ideér??
//Niclas
-
Undrar om det finns några nackdelar med att köra på vår/höst läget mitt i vintern.
Är det enda som händer att elpatronen blockeras eller ändras något annat?
-
Hej Allihopa
Jag har fått ett högfrekvent ljud som fortplantar sig i elementen medans kompressorn går, är det någon som upplevt något liknande??
Kan inte påminna mig att jag haft det tidigare....Sc:,h
Det hörs inte speciellt mycket,men är sådär lagom irriterande när man lagt sig i ett helt tyst hus....
Några ideér??
//Niclas
Vibrationer från kompressorn kan ledas ut i radiatorkretsen genom rören. Känn på rören i närheten av pumpen när kompressorn går. Om det är en vibration där så är det bara att försöka döda den eller hindra den från att ledas vidare (kanske fixera rören eller möjligen lägga in en bit slang som inte leder vibrationen vidare).
-
Om det är en vibration där så är det bara att försöka döda den eller hindra den från att ledas vidare (kanske fixera rören eller möjligen lägga in en bit slang som inte leder vibrationen vidare).
Är nog bara flexslangar som hjälper i så fall... för vad skall man fixera mot?
-
Fixera mot väggen/taket i så fall, alltså i fästena helt enkelt. Så att röret slutar vibrera. Kanske sätta fler fästen. Har själv en lättare vibration som jag kan känna de första meterna efter pumpen. Har inte gjort något åt det än, men jag tänkte börja med att fixera rören här så att de eventuellt inte kan vibrera, så att det alltså inte finns någon vibration som kan fortplanta sig ut i radiatorerna. Om det inte hjälper så blir det väl flexslangar.
-
Tak väggar kan likaväl förstärka ljudet genom resonans. Men testa kostar ju inte så mycket...
-
Pumpen är anluten mot alla rör med Flexslangar.....
Hade en Tekniker från Nibe här idag som var inne i pumpen och bände till några rör som låg och vibrerade inne
i den dämpade lådan..
Detta verkar har gjort susen men vi får väl se i natt..
Måste även passa på att ge en eloge till Nibe för snabb service, ringde igår kl 9 till Nibes kundtjänst, killen kom dan efter kl 08.00 ;D
Det kallar jag service..... :)
-
Pumpen är anluten mot alla rör med Flexslangar.....
OK. Då är det bara att kolla så att inte vibrationer har möjlighet att hoppa på rören efter slangarna, vid någon genomföring eller så. Men jag tror också att om rören är otillräckligt fixerade, och därför lättrörliga, så kan det räcka med det lilla som trots allt leds vidare även genom flexslangar för att rören ska vibrera.
-
Halloj!
Nu har min 1230 6kw gått i en vecka och jag har följande frågor:
(kör just nu bara ett plan i huset som har 6 meter c22 raddar som är 50cm höga)
1. Har efter en vecka drygt 38 starter per dygn och den kör cirka 8 minuter åt gången. Hur är det med antalet starter, slitage kontra gastemperatur? Pumpen går ca 8 timmar per dygn vid temperaturer ute mellan -2 och 6 grader. Hur ska jag åstadkomma färre starter?
2. Hur är det med fram och retur tempen? Just nu skiljer den sig inte mer än några tiondels grader. Men i Nibes manual föredrar dom 5-10 graders skillnad?
Jag har både buller och högfrekvent ljud när kompressorn går. Nibe service kommer nästa vecka. Ska på med flexslangar.
OM ni vill så lägger jag upp alla andra parametervärden imorrn.
Tack för era svar och er tid.
/Sam
-
1. OJ den är mycket överdimensionerad för att bara köra ett plan. Du kan få ner antalet starter genom att ställa ner gredminutrar för start eller tid mellan starter. I ditt fall är det tveksamt om det hjälper fullt ut. Jag påstår att du behöver en volymförstorare för att tröga till systemet lite.
2. 7 grader ska den va. Annars får du inte fullständig kondensering i köldmediet och pumpen jobbar inte alls optimalt. Sänk cirkpumpen till läge 1 till att börja med.
-
2. 7 grader ska den va. Annars får du inte fullständig kondensering i köldmediet och pumpen jobbar inte alls optimalt. Sänk cirkpumpen till läge 1 till att börja med.
Fullständig kondensering blir det ändå men kompressorn arbetar mot onödigt högt tryck.
-
Tack för svaren!
Jo, jag har sänkt cirkulationspumpen till steg 1. Får kolla mer noggrant hur mycket det skiljer sig mellan fram och retur. Ska snart koppla på källarens värmeslingor så snart klinkers har torkat vilket är 3 veckor men jag orkar nog bara vänta 2. Jag har även i morse höjt tiden som pumpen ska få gå igång till 30 min. Hoppas att det sänker antal starter med nästan hälften.
Uppföljning kommer...
/Sam
-
VB-diff och KB-diff måste kollas när VP kör, diffen när systemet står stilla är ganska ointressant. Sträva efter KB-diff på 3gr och VB-diff på 7gr och ändra pump-hastigheten för att åstadkomma detta. Snabbare hastighet ger en lägre diff (både på den varma och kalla sidan).
-
Hej !
Lägger in lite bilder på mitt hemmabygge :
RG10 innegivare.
Tycker de hör hemma under denna tråd. :-*
Mer text och ritningar finns i annan tråd på detta forum..... :,v( b00k
:-* :-* *roflmao* *vinkar* 8)
-
KONULT=
du har inte lust att tjäna lite pengar och bygga en åt mig ;)
-
KONULT=
du har inte lust att tjäna lite pengar och bygga en åt mig ;)
huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Visst har jag lust att tjäna lite pengar.... ;D *roflmao*
Men att börja bygga givare och konkurrera med te x NIBE kan jag tyvärr inte ge mig in på.
Dels saknar jag den tid som skulle behövas, jobbet i dag tar enhel del tid + familjen + barn + lite skog mm, dels tror jag inte att mitt pris kan bli så avsevärt mycket billigare än NIBE.
Skulle kunna vara om någon kan tipsa om lämplig bra & billig Låda /kapsling för rumsgivaren...
-
ja, det är samma för mig, tiden huvuddunk huvuddunk
men det är nog bara att betala dom där 1000kr som det kostar, ge nibe en vinst på 950kr :-X
fast det är nog värt det tänker jag ;)
-
2. 7 grader ska den va. Annars får du inte fullständig kondensering i köldmediet och pumpen jobbar inte alls optimalt. Sänk cirkpumpen till läge 1 till att börja med.
Fullständig kondensering blir det ändå men kompressorn arbetar mot onödigt högt tryck.
NÄ nu har du fel eftersom 407 är en blandning av flera olika köldmedium och dessa inte kondenserar vid samma temp så måste man ha en diff på 5 - 10 grader för att uppnå full kondensering.
Trycket förändras nog inte om du har lägre eller högre diff reserverar mej lite i den frågan...
-
Vilken tur att "Digital" håller med mig denna gång (även om vi bråkat om lite andra saker som kostnader för vertyg i olika yrkesbrancher).
Som jag läst mig till är R407C en blandning av tre olika gaser och därmed har gasen en flytande kondenseringsintervall på 6 grader. Det måste betyda att "ut-daggningen" i kondensorn sker stegvis när den möter VB-retur och det skulle då vara förklaringen till att optimal skillnad mellan VB-f och VB-r är drygt 6 grader.
Läs nedanstående dokument:
-
Sc:,h Jag undrar om Digital läste dina "2. 7 grader ska..." som 2.7 grader ska... Sc:,h
-
studs
Hej alla VP freaks.
Äntligen har jag installerat min 1230/8 (igår)
Nu några funderingar.
Är det några parametrar eller värden som jag direkt skall gå in och ändra.
Bor i Skövde området.
Det blinkar köldbärar nivå i displayen Sc:,h Hittar inget om det?
Har ni några andra bra ideér är jag mycket tacksam för svar.
Någon som har några funderingar om El leverantöter. Eller kort och gott-Vem är billigast ;D
Som sagt äntligen igång, nu börjar det roliga.
mvh Niclas *vinkar*
-
Vattenfall har ju lägstaprisgaranti numer, du behöver inte leta längre än så. Hittar du nån som är billigare skall du dessutom kunna skriva om även pågående avtal om jag fattat det hela rätt.
-
Jag har problem med KB pumpen den vill inte starta. står -köldb.nivå- blinkande i displayen.
Jag får inte heller upp vv tempen, den står på 35-36 grader. kompressorn startade 3 ggr igår vid igång körningen sen inget mer. har inte grepp på vad som är fel. hoppas nån vet och vill hjälpa mej. tacksam för alla råd
mvh Niclas
-
Har du skuvat av locket på pumpens kortsida och kollat om den sitter fast?
-
Jag har problem med KB pumpen den vill inte starta. står -köldb.nivå- blinkande i displayen.
Jag får inte heller upp vv tempen, den står på 35-36 grader. kompressorn startade 3 ggr igår vid igång körningen sen inget mer. har inte grepp på vad som är fel. hoppas nån vet och vill hjälpa mej. tacksam för alla råd
mvh Niclas
Titta på sidan 44 i Monterings manualen, där finns en förklaring på felmeddelanden
och på sidan 47 beskrivs hur du hjälpstartar cp
-
Tack. har hållt på och grejat en stund nu och troligen är det luft i kollektorn som spökar. huvuddunk
får fixa det imorron.
som vanligt har man väl haft för bråttom.
-
Hej, här kommer kommentarer på mitt gamla inlägg. Efter denna händelse i smällkalla vintern skruvade jag en del på VB-pumpen och ökade VB-delta från 5,4gr till ca 7,7gr och allt gick sedan mycket bättre. Så min erfarenhet runt VB-delta är alltså att sikta på snarare 8gr än 6gr. VB-fram kunde utan TS komma upp i ca 44,5gr, vilket räcker till ca -8 gr. Ungerfär enligt offert så det är OK.
Sedan har vi lodat borrhålet och vattenpelaren stod ca 12m under marken. Jag har väl ca 144m aktiv borra (man kan ju räkna lite olika). Jag har dessutom valt att för en billig penning ersätta min 1230-8 till 1230-10. Leverantören gjorde ett proffsigt jobb. Momentant suger den mer energi ur backen, men pumpen kommer få vila mycket mer än 1230-8 som i kalla vintern gick ca 22-23h per dag. Teoretiskt bör 1230-10 gå ca 17h per dygn när det är kallt. Så nu hoppas och tror jag denna vinter komma funka mycket bättre än tidigare. Tänkte också köra lite vattenburen golvvärme i källaren och kanske isolera lite mer på vinden så det händer lite även denna säsong.
Hej,
jag har tidigare skrivit på denna tråd om min oro för min borra, den verkar lite klen.
Nu har det varit -4 grader flera dagar i rad och KB-in verkar ha parkerat på -1,0 in.
Ingen kris kanske, men effekten är tydlig. VP:n vill gärna käka mera eltillsats än förut.
Tidigare gick tillsatsen in runt -7 gr, men nu kan den starta på -4.
Jag funderar runt borran. Tidigare när jag hade run 0-an in som värst bedömde jag min MAX VB-ut vara runt 44gr, det var svårt att komma högre. Idag har min pump gått länge och den har förbaskans svårt att ta sig över 42 gr. KB-in = -1,0. Det verkar som om styren gör att pumpen inte suger lika mycket från hålet. KB-ut = -4,2 eller nåt.
Jag vet att min dimensionering är på gränsen (hade tänkt källargolvvärme också), men just nu är jag mer besviken på min borra än min pump. Om jag framöver inte kommer upp mer än 42gr, då kommer tillsatsen börja kosta en del. Kanske läge med extra slinga eller åtminstone kontakta leverantören. Jag borrade ändå 10m längre än offerten.
Kommentarer uppskattas
-
Fråga om driftläge i 1230
Valde Auto(sommar) med driftläges knappen. Värmepumpen var i sommarläge dvs ingen cirkpump på Vb kretsen var igång.
Förväntade mig att pumpen skulle gå över till Vår/Höst läge eftersom jag hade ställt in 16 C i meny 8.2.1 och i meny 4.1 hade jag 13,1 C. Väntade i en vecka men värmepumpen stod fortfarande i sommarläge.
Fråga finns det andra villkor än temperatur som behövs för att skall gå över till vår/höst läge? Har någon sett att värmepumpen verkligen gått över från sommarläge till vår/höst automatiskt? Finns något trick för att få detta att fungera?
AlfL
-
Hej!
Har lite funderingar på fram och retur temperaturen på min nibe 1230. Jag har hört att det är runt 35 grader som pumpen kan ge max effekt dvs 5 gånger. Ju högre Temperatur pumpen måste göra desto mindre effekt får man från pumpen!?
DU borde jag ju sätta max framlednings temp till ca 40 grader?
Är det nån ide att sätta min framledningstemp?
Vilken bestämmer först av max fram och max retur temp?
Finns det något bra inlägg som förklarar detta?
Tack för er tid och för era svar.
P.s. har fortfarande missljud i mina radiatorer pga kompressorvibrationer. Flexslangar ska installeras nån gång.
/Sam
-
Det som bestämmer din maximala framledningstemperatur är väl vad som du behöver när det är som kallast och blåsigast och det styrs av vilket hus du har samt vilka radiatorer som huset har, sätter du max till 40 grader och du skulle behövt tex. 55 grader kommer du nog att frysa. Det ska väl vara varmt och gott också
-
Jovisst!
Men jag ser att den alltid går över. I manualen står det önskad maximal framledning men att pumpen räknar ut ett temperatur nära den. Men min pump är inte nära utan den går flera grader över min satta nivå.
Inatt så var det ca -9 men tempmätaren visar ca -5. Pumpen ville ha fram värme runt 55 grader ut till huset och dessutom så använder den elpatron steg 1. Pumpen kör igång efter varje 40 minut.
Jag vill inte ha det så utan jag vill ha en lägre framledningstemp ca max 40, men att pumpen går oftare och då kanske den inte behöver ta till elpatronen. Men om jag minskar max framledning så får jag samma resultat som jag hade innan. Så någon annan inställning måste ha högre prioritet!?
Hur ska jag optimera pumpen? Jag har köpt riktigt stora radiatorer just för att kunna köra låg temp ut men ändå få bra uppvärming.
Tacksam för råd.
/Sam
-
Pumpens max temp beror på hur effektiva radiatorer man har, tempen stiger sakta när den går. Tillslut når den sin maxtemp. Det kan man inte och ska inte påverka!!!!
Man ska alltså INTE begränsa pumpen max framledning!! Den ska alltid jobba vid behov!! Används ev till att begränsa vid elpatrondrift så inte kompressorn stannas pga av hög returtemp!!!!!
Vid kraftig kyla ska värmepumpen aldrig stanna!!!
Sen ska elpatronen hjälpa till om det behövs, men VP ska ALDRIG stanna.
Det kan bli nåt kortare stopp om tempen skiftar kraftigt mellan dag o natt.... men nattkallt brukar dom oxå klara rätt bra eftersom då tar man inte nåt varmvatten.
osså om man har golvvärme kan det behövas begränsning, men då påstår jag, att når man för hög temp o har golvvärme då ska man justera sin anläggning!! Då är det nåt fel!
-
Inatt så var det ca -9 men tempmätaren visar ca -5. Pumpen ville ha fram värme runt 55 grader ut till huset och dessutom så använder den elpatron steg 1. Pumpen kör igång efter varje 40 minut.
......
Jag har köpt riktigt stora radiatorer just för att kunna köra låg temp ut men ändå få bra uppvärming.
Det går inte ihop: -9 grader ute, stora radiatorer och 55 grader framledningstemperatur. Om det är rätt inomhustemperatur bör radiatorflödet vara på tok för lågt. Vad är det för deltaT på värmebärarflödet?
Pumpen startar var 40:e minut, den går alltså inte hela tiden men behöver ändå tillsatsel. Något är fel inställt. Som Bertil skriver, pumpen skall gå 100 % av tiden innan tillsatselen kopplas in.
-
Rumsgivare till NIBE 1230 vad betyder värdet i meny 6.1?
Hur skall man tolka siffran i meny 6.1 den kan ställas in från 0,2 till 3.0
Exempel: Mätt rumstemperatur 20 grader, börvärde satt på 22 grader och 6.1 är ställd på 3,0.
Antag nu att kurvan anger att framlednings temperaturen skall var 33 grader utan rumskompensering.
Vad blir den med rumskompensering? Blir den differansen 2 * 3 = 6 + 33 = 39 eller blir den 33 + 3 = 36.
Alltså vilken sort har värdet i meny 6.1? Är den grader eller är den en slags förstärkning? Det framgår inte av manualen och jag har hittills trott att det är en förstärkning men nu tvivlar jag eftersom inverkan på VBf verkar vara minimal eller nästan obefintlig.
AlfL
-
På Thermia ger läge tre 3 graders ändring av börvärdet för varje grads avvikelse.
Men på din maskin... kan va samma!?
-
Rumsgivare till NIBE 1230 vad betyder värdet i meny 6.1?
Hur skall man tolka siffran i meny 6.1 den kan ställas in från 0,2 till 3.0
Exempel: Mätt rumstemperatur 20 grader, börvärde satt på 22 grader och 6.1 är ställd på 3,0.
Antag nu att kurvan anger att framlednings temperaturen skall var 33 grader utan rumskompensering.
Vad blir den med rumskompensering? Blir den differansen 2 * 3 = 6 + 33 = 39 eller blir den 33 + 3 = 36.
Alltså vilken sort har värdet i meny 6.1? Är den grader eller är den en slags förstärkning? Det framgår inte av manualen och jag har hittills trott att det är en förstärkning men nu tvivlar jag eftersom inverkan på VBf verkar vara minimal eller nästan obefintlig.
AlfL
Värdet anger hur mycket rumsgivaren ska påverka. Notera att det inte bara handlar om att öka, utan den kan minska också (tyå vårsolen). Ger den för lite effekt ska du öka värdet och testa. Värmekurvan du beskriver funkar inte riktigt så. Kurvan räknar fram ett börvärde som styr hur gradminutrarna utvecklas. När VP:n anser att det är dags så ökar den tempen på VB-fram. Den kommer gå flera grader över börvärdet innan den stannar (gradminutrar 0). Alltså, en rumsgivare ökar eller minskar börvärdet baserat på rumstempen och önskad temp. En rumsgivare ska man inte installera direkt från start. Bäst är att först hitta rätt kurva, det ska man göra när det är rejält kallt. Sedan aktiverar man rumsgivaren för att få en finjustering. Jag tror du kommer få svårt att få till detta utan att de-aktivera rumsgivaren, men jag kan ha fel.
-
0,2 till 3 innebär inte grader eller något, utan är en "kompensationsfaktor" för parallellförskjutning av kurvan.
Exakt hur formeln ser ut i styrdatorn vet jag inte. Någon som tagit reda på det?
-
0,2 till 3 innebär inte grader eller något, utan är en "kompensationsfaktor" för parallellförskjutning av kurvan.
Exakt hur formeln ser ut i styrdatorn vet jag inte. Någon som tagit reda på det?
Såg i manualen att det står "faktor" och inser att jag läst slarvigt.
Finns det någon begränsning inbyggd i styrsystemet eller hur stor kan påverkan av kurvan bli? Jag kör med en egen kurva och tycker att rumsgivaren påverkar den beräknade framlednings temperaturen väldigt lite. Jag har inte hunnit kolla detta speciellt mycket ännu........... Ett sätt är ju att tillfälligt ändra parameter 6.2 så att rumsgivaren kopplas bort och notera den beräknade framlednings temperaturen och därefter ändra på rums börvärdet med 6.2 = 1 och sen läsa av ny beräknad framlednings temperatur. Härigenom borde man kunna se hur ändringen i rumsbörvärde jämfört med rumsärvärde påverkar den beräknade framledingstemperaturen med olika värden på 6.1.
AlfL
AlfL
-
Hej och tack för svaren!
Jag hänvisar mina element till tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5561.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5561.0) där jag har följt alla råd och därmed ska ha låg temp ut även vid -20 grader. Alltså fyra stora c22:or och ett litet. Jag har termostater på alla element och de är på högsta läget dvs alla element är "på". Det bör tilläggas att pumpen även är kopplad till golvvärme i betongbjälklag på ca 25 kvm. Just nu har övervåningen ingen isolering då jag har rivit allt och ska isolera med gullfiber istället för kutterspån. Inga element finns på övervåningen ännu.
I fredas så var det ca 1 minus ute och återigen så gick patron 1 och sedan la den av då tog patron 2 vid och sedan stängde värmepumpen av sig men steg 2 var fortfarande på.
I helgen så var det varmare ca 5 grader (pumpen tror 8 grader då tempvisare visar 3 grader för varmt). I meny 2.0 så står det i parantesen 33 grader. Dvs pumpen siktar mot det värdet. Men pumpen stannade inte för det nådde 46 grader. Denna gång dock utan tillsats och då hade jag resetat pumpen.
Jag satt max ut till 40 grader och max retur till också 40 grader men ändå så går pumpen över dessa värden.
DeltaT: i manualen så står det att det ska vara ca 5-7 graders skillnad mellan fram och retur när pumpen värmer. Detta stämmer hos mig. Men när pumpen inte värmer så har systemet samma grader ut som in. Är detta lustigt? Jag har cirkulationspumpen på lägsta steget. Går det att skruva ner mer via skruven i mitten?
Som sagt, jag blir inte klok på pumpen, kanske något har gått sönder. Hjälp.
-
Kan lägga till att jag också har problem med att få upp innetempen till börvärdet på 21.
Pumpen visar konstant på 1,5-3 graders lägre faktisk innetemp mot börvärdet.
Har satt 6.1 till "3.0".
Har funderat lite på 2.5 "Kompensering yttre" - är det rätt tolkat att den är mer "grovmaskig" = reglerar kurvförskjutningen i antal steg ifall rumsgivaren ej kommer upp i börvärdet?
Sedan undrar jag om någon vet varför man har en servicemeny 9.2.6 (som verkar ha med aktivering av t.ex. rumsgivare) som det står i manualen att den inte har någon funktion och som std. i läge "Från"?
-
Jag har inga problem med innetempen. Den blir 20 grader. Utan det är utetempen som diffar 3 grader för varmt. Om det är -3 grader ute så visar pumpen 0 grader som ute temperatur. Se tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10406.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10406.0) för mer info. Detta problem är av mindre prioritet än mina övriga problem, väntar otåligt från pumpgudarnas kommentarer.
/Sam
-
Meny 6.2 MÅSTE vara aktiverad, normalt för shuntgrupp 1
Annars är inte inomhusgivaren aktiv!
-
Hej
Fortsätter med innegivar frågor och NIBE 1230. Jag gjorde följande test för att försöka förstå hur innegivaren påverkar det beräknade värdet på framlednings temperaturen i meny 2.0 värdet inom parentesen. Jag hade 23,5 ( 23,0) i meny 2.0 och i meny 6,0 hade jag 19,0 (11,0) dvs börvärdet var ner vridet till minimum och differensen var alltså 19 - 11 = 8 C. I meny 6.1 hade jag 3,0 och i 6.2 hade jag "Shunt1".
Jag ändrade nu värdet i 6.2 till "från" ALLTSÅ JAG KOPPLADE BORT VERKAN FRÅN INNEGIVAREN !!!!!!!
I meny 2.0 hade jag nu förväntat mig att se någon förändring av värdet inom parentesen men det var fortfarande 23,0.?????????
Jag hade förväntat mig att när innegivaren enligt förutsättningarna var inkopplad skulle värdet på meny 2 inom parentesen varit 15 C eftersom den stora differensen 8 *3 sänker det beräknade framlednings värdet till minimum värdet på framledeings temperaturen. När jag kopplade bort innegivaren i meny 6.2 borde det beräknade framlednings värdet varit 23 eftersom det är det värde som min kurva ger vid den aktuella ute temperaturen 10,3 C.
Min slutsats av detta är att innegivaren inte alls påverkar den beräknade framlednings temperaturen.
FINNS DET NÅGON MED NIBE 1230 SOM MED SIFFROR KAN VISA HUR INNEGIVAREN PÅVERKAR DEN BERÄKNADE FRAMLEDNINGS TEMPERATUREN ???????
Kan någon med 1230 göra motvarande test och redovisa siffor ????????
I manualen står det vid meny 6.1 "Här väljes en faktor som bestämmer hur mycket fram ledningstemperaturen ska påverkas av differensen mellan rumstemperaturen och den inställda rums temperaturen". Ordet "ska" antyder att det kanske finns andra villkor inblandade här annars hade man väl skrivit "påverkas". Varför ser man ingen påverkan ????????????????????????
AlfL
-
hej
jag har en 1230-8
Mina värden är
2.1 kurvlutning =6 ( körde kurva 9 innan jag installerade innegivare )
6.1 rumskompensering =2.5
6.2 shuntsystem =1
6.0 rumstemp =21
När jag trimmade in prylarna märkte jag att styr datorn i 1230 är lite seg.
När man har gjort en ändring kan det ta ca 30 sek att ändra 2.0 framledningstemp .
Och om jag ändrar 6.0 rumstemp till 22 så tar ca 30 sek att ändra 2.0 framledningstemp.
Ps när jag höll på att labba lite vid inkoppling av innegivaren så märkte jag att man fick bryta spänningen till pumpen för att få den att ta vissa värden tex 9.2.6 Rumsenhet Till och Från.
-
Jag skulle rekommendera att ha rätt kurva och parallellförskjutning innan rumsgivaren kopplas in och sedan behålla dessa värden och matcha rumsgivaren mot inne-bör.
Risken är annars att kurvan drar åt sitt håll och innegivaren åt sitt.
När det gäller trögheten är den nog medveten. I ett realtidssystem vill man minska risken för självsvängning och pendling och det är säkert därför som datorn bara räknar om värdena 1 ggr i minuten.
Fast det kan vara bra och veta när man håller på och trimmar så man inte lurar sig...
-
JO JO
Delade endast med mig av mina erfarenheter .
Och mina inställningar som de är just nu.
Har provat en massa inställningar på olika parametrar på min pump och funnet att det funkar för MIG och mitt hus. och jag rekommenderar inte någon att kopiera någon annans inställningar rakt av och tro att det funkar. men man kan ju alltid lära sig något av andra på det här forumet.
Det kan kanske vara till hjälp för någon
-
Hej ot
Tack för ett intressant svar och speciellt denna del.
Ps när jag höll på att labba lite vid inkoppling av innegivaren så märkte jag att man fick bryta spänningen till pumpen för att få den att ta vissa värden tex 9.2.6 Rumsenhet Till och Från.
Om jag kollar i NIBE manualen så har denna parameter texten "Ingen funktion" ?? också i den senaste versionen som ligger på NIBE's hemsida?? Jag har 9.2.6 i läge från eftersom manualen säger att den parametern inte har någon funktion och det är kanske förklaringen till att min rumsgivare inte påverkar den beräknade framlednings temperaturen. Jag får prova att ändra denna till "Till" och därmed hoppas på att min innegivare börjar påverka Vbf börvärdet.
Vad har gjort att du har ändrat på 9.2.6? Är det en ren chansning eller har du fått tips eller annan info från NIBE eller här på forumet?
Det är kass att man inte kan lita på manualen!!!
AlfL
-
6.2 Shuntgrupp 1 för att aktivera givaren.
6.1 kan man med fördel öka lite om man inte har en braskamin precis vid innegivaren.
Det "ot" skrev var viktigt det är fördröjning i reaktionen på styret. Upp till 1 min.
-
Hej AlfL
Minnet sviker men 9.2.6 var i Till när jag kollade idag.
Om du behåller din kurvlutning och har som du ställt 6.1 till 3 och 6.2 till 1.
Så ska du märka om du ändrar på ratten på innegivaren att det beräknade framledningstemp inom parates i meny 2.0 ändras.
kolla även att värdet inom parates i 6.0 ändras när du ändrar på ratten på rums givaren
Ps. nattade barn, jag tror att det tog 1 timme att skriva dessa rader
-
Hej
Ringde NIBE service idag och frågade om parameter 9.2.6 skall vara till för att rumsgivaren skall påverka den beräknade framlednings temperaturen. Se tidigare inlägg från ot i detta ärende.
Svaret från NIBE var att 9.2.6 inte har med rumsgivar funktionen att göra. Jag förklarade mitt problem men teknikern hade ingen förklaring och bad om program version och serie nr för min NIBE 1230-6 pump.
Jag kommer att ställa parameter 9.2.6 i läge "Till" för att se om den beräknade framlednings temperaturen påverkas av skillnaden mellan mätt rums temp och inställd rums temp men det dröjer eftersom VP finns i vårt sommarhus på Österlen.
-
Ok
Bra nu vet vi
Var ner i källaren och provade 9.2.6 Från
Det funkade i båda lägena
-
Hej
Nu har jag äntligen fått min rumsgivare att fungera på min NIBE 1230-6!!!
Det visade sig att om man har egen kurva vald så PÅVERKAR INTE SKILLNADEN I UPPMÄTT RUMSTEMPERATUR OCH INSTÄLLT VÄRDE DEN BERÄKNADE FRAMLEDNINGS TEMPERARUREN. Man måste alltså välja en kurva >0 och överge egen kurva vilket jag tycker är konstigt men så är det. I NIBE's manual står inget om detta?
AlfL
-
Jag gillar enkelhet Thumbsup, så min fråga blir varför du ville ha en egendefinierad kurva?
Min känsla är att egendefinierade kurvor mest beror på att det är nån som tycker det är kul att ha en "knäck", inte för att man har ett egentligt behov av en icke-linjär kurva.
Kände du dig träffad eller har du en bra anledning?
/Ekke
-
Hej Ekke
Det som hände var så här. Värmepumpen installerades i somras och då hade jag inget värmebehov och ingen rumsgivare. Redan i somras lade jag in en egen kurva eftersom jag visste ungefär vilken framlednings temperatur jag skulle ha när det började bli kallt framåt hösten.
Dessutom anser jag att jag får mer flexibilitet med en egen kurva genom att jag kan justera in kurvan med 4 parametrar istället för 2. I september installerade jag min rumsgivare och tog för givet att denna skulle fungera när det började bli kallare och jag hade värmebehov men det gjorde den inte. Jag skrev då om mina problem här på forumet men fick inga tips här som hjälpte mig.
Jag ringde också NIBE service och förklarade mitt problem men också där var man utan lösning på problemet. Man frågade ingenting om kurva........utan NIBE service ville veta vilken program version jag hade i min 1230-6.
Efter detta så letade jag runt i menyerna och tänkte att jag får väl prova att ändra till en förprogrammerad kuva och se då började rumsgivaren fungera.
I manualen står inget om att rumsgivaren INTE fungerar när man kör med egen kurva och det gjorde att jag blev irriterad och fick lägga ner tid i onödan på detta. Jag har meddelat detta till NIBE som svarat att frågan skall tas upp med utvecklings avdelningen, det kommer kanske i senare version av styr programmet!?
AlfL
-
Jepp, jag håller med dig. Det finns ingen anledning att rumsgivaren inte ska fungera med en egen kurva.
-
Antal starter per dygn, går detta att avläsa någonstans?
-
Hej
välj först UTÖKAD meny under 8:1:1
Sedan kan du läsa av antal startar under 5.6
Här visas ackumulerat antal starter . Startar per dygn får du räkna ut själv.
Mvh ot
-
Hej
Fortsätter med innegivar frågor och NIBE 1230. Jag gjorde följande test för att försöka förstå hur innegivaren påverkar det beräknade värdet på framlednings temperaturen i meny 2.0 värdet inom parentesen. Jag hade 23,5 ( 23,0) i meny 2.0 och i meny 6,0 hade jag 19,0 (11,0) dvs börvärdet var ner vridet till minimum och differensen var alltså 19 - 11 = 8 C. I meny 6.1 hade jag 3,0 och i 6.2 hade jag "Shunt1".
Jag ändrade nu värdet i 6.2 till "från" ALLTSÅ JAG KOPPLADE BORT VERKAN FRÅN INNEGIVAREN !!!!!!!
I meny 2.0 hade jag nu förväntat mig att se någon förändring av värdet inom parentesen men det var fortfarande 23,0.?????????
Jag hade förväntat mig att när innegivaren enligt förutsättningarna var inkopplad skulle värdet på meny 2 inom parentesen varit 15 C eftersom den stora differensen 8 *3 sänker det beräknade framlednings värdet till minimum värdet på framledeings temperaturen. När jag kopplade bort innegivaren i meny 6.2 borde det beräknade framlednings värdet varit 23 eftersom det är det värde som min kurva ger vid den aktuella ute temperaturen 10,3 C.
Min slutsats av detta är att innegivaren inte alls påverkar den beräknade framlednings temperaturen.
FINNS DET NÅGON MED NIBE 1230 SOM MED SIFFROR KAN VISA HUR INNEGIVAREN PÅVERKAR DEN BERÄKNADE FRAMLEDNINGS TEMPERATUREN ???????
Kan någon med 1230 göra motvarande test och redovisa siffor ????????
I manualen står det vid meny 6.1 "Här väljes en faktor som bestämmer hur mycket fram ledningstemperaturen ska påverkas av differensen mellan rumstemperaturen och den inställda rums temperaturen". Ordet "ska" antyder att det kanske finns andra villkor inblandade här annars hade man väl skrivit "påverkas". Varför ser man ingen påverkan ????????????????????????
AlfL
HEJ alla och god fortsättning på Julen.
Jag har ju kört med min 1130 nu över ett år och tycker allt fungerar som jag hade hoppats på.
Jag justerade först kurvlutning mm så att jag hade den i mitt tycke lämpligaste kurvan, måste kollas vid extrem kyla ute.
Sen byggde jag min egen kopia av RG10 med bättre gradering (C°)
och kopplade in den. Provade med olika kompenseringar men har fastnat för 2,5.
Vet inte men jag antar och antog att kompenseringen anger hur många grader en grads diff i rumstemp skall påverka börvärdet på framledningen. alltså diffar rumstempen 1C° justerar VP-datorn börvärdet på framledningen med 2,5 C° (tycker det borde vara ungerfär så, men detta är ju olika beror bla på husets isolering/energibehov).
Nibes manual förklarar ju inte vad kompenseringen egentligen är?
För mej har det nu under ett år fungerat så pass att jag varit nöjd med denna inställning och inte gjort fler justeringar jag håller i stort exakt inställd 21C° inomhus förutom de tider jag har inställt behovs sänkning av innetempen.
Detta har som sagt funkat så pass bra att jag har inte gjort någon egen definierad kurva med knäck vid ca 0C° ute som jag från början tänkt, innegivaren kompenserar ju i alla fall för den eventuella avvikelsen.
Min innegivare sitter rätt nära min öppen sois med insats så jag vill ha rätt snabb respons på innegivaren, men jag har inte eldat något i denna vinter än då det varit milt ute.
Möjligt att kompenseringen kan funka bra med 2,0 också!
Ha ett GOTT NYTT ÅR om vi inte hörs
Är inte in så ofta här längre men följer med av största intresse när jag har tid över....
-
Enkel modifiering av Nibe:s brinekärl, med manometer och bilventil?
Jag har använt ett korsrör med inv 15R gäng samt en D-nippel 15R sen får man anpassa med lämplig bussning till manometer & bilventilen rinkaby har en 15R utv gäng som passar perfekt.
PS fungerar lika bra med trycklös brine. DS
tomte::
-
Hej Ekke
Det som hände var så här. Värmepumpen installerades i somras och då hade jag inget värmebehov och ingen rumsgivare. Redan i somras lade jag in en egen kurva eftersom jag visste ungefär vilken framlednings temperatur jag skulle ha när det började bli kallt framåt hösten.
Dessutom anser jag att jag får mer flexibilitet med en egen kurva genom att jag kan justera in kurvan med 4 parametrar istället för 2. I september installerade jag min rumsgivare och tog för givet att denna skulle fungera när det började bli kallare och jag hade värmebehov men det gjorde den inte. Jag skrev då om mina problem här på forumet men fick inga tips här som hjälpte mig.
Jag ringde också NIBE service och förklarade mitt problem men också där var man utan lösning på problemet. Man frågade ingenting om kurva........utan NIBE service ville veta vilken program version jag hade i min 1230-6.
Efter detta så letade jag runt i menyerna och tänkte att jag får väl prova att ändra till en förprogrammerad kuva och se då började rumsgivaren fungera.
I manualen står inget om att rumsgivaren INTE fungerar när man kör med egen kurva och det gjorde att jag blev irriterad och fick lägga ner tid i onödan på detta. Jag har meddelat detta till NIBE som svarat att frågan skall tas upp med utvecklings avdelningen, det kommer kanske i senare version av styr programmet!?
AlfL
Och här kommer det tokiga:
Om du ska ha ny mjukvara, då får du köpa ett nytt kretskort.
Det skulle gå om man kunna skicka det gamla retur och få en bra pris för det (dom kann ju bara byta styr-kretsen), men NEJ, full pris fiR:
-
Har kört min ny(egen)installerade 1230-8 i 30 dagar nu och det -- som jag direkt kan observera -- verkar fungera som det ska. Använder kurva 9 (i Värmland) med -2 förskjutning och det ger stabilt 20 grader inne. Har konstaterat att under de första 30 dygnen -- med uttemp på i snitt kanske +3 grader -- har det varit i snitt 15 starter per dygn. Det är vad jag förstår, rimligt.
Men det som förvånar mig är att spetsvärme visar sig ha varit inkopplad i en hel timme under denna tid. Av detta drar jag slutsatsen att något inte är rätt inställt, eftersom utetemp hela tiden legat mest på plussidan. Elkassetten ska väl kicka vid extra stark kyla? Vad kan vara fel här ... i VP ... eller i mitt resonmang?
/Göran
-
Det är troligtvis Legionellakörning. Default är var 14:e dag på en Nibe.
-
"Legionellakörning" har jag hört talas om (fast inte med det namnet), men jag har inte hittat något i Nibe-manualen som anger hur och när denna normalt sker. Finns det någon information om detta någonstans?
/Göran
-
Titta på meny 1.8 Och meny 1.9.
Mvh Ot
-
Hej
Har läst här att att ts tidsberäkning för 1215 är ( 1 TS timme= 1 timme med 6kW TS )
Kollade på min 1230 i går och det såg ut att vara (1 TS timme= 1 timme med 9kW TS)
Vet någon hur det är ?
-
Nibe 1230 räknar tid utifrån vad den är konfigurerad för. Så har jag fattat det.
Min 1230-10 är utrustad med 2 steg, dvs 6kW. 1h i loggen betyder då 2h på steg 1 (dvs 3kW). Mitt steg 2 går aldrig in. Och det är jag glad för då huvudsäkringen lär gå. Jag kör på 16A in även om tekniska specen för 1230-10 kräver 20A i huset.
Lycka till med mätningen *vinkar*
/Erik
-
Jag kör en 1230-8 på 10A (men med bara 3kW tillåten elpatron och effektvakten inkopplad)
Anledningen är att elinstallationen inte har huvudsäkringarna vid mätartavlan utan dom sitter i elverkets skåp vid gatan.
Att då ha 16A inne också blir ju ett lotteri vilken propp som går vid ett fel.
-
Hej
Har läst här att att ts tidsberäkning för 1215 är ( 1 TS timme= 1 timme med 6kW TS )
Kollade på min 1230 i går och det såg ut att vara (1 TS timme= 1 timme med 9kW TS)
Vet någon hur det är ?
Hej igen
Var ner och kollade i kväll , När steg ett ( 3kW ) var draget så räknade Niben 1 minut när det i verkligheten tog 3 minuter .
När steg två ( 6kW ) så räknade Niben 2 minuter när det i verkligheten tog 3 minuter
Det borde bli att Niben räknar ts tid i 9kW . Eller ?
ps Min pump har max elpatrons effekt 6kW , och det är fabriksinställning.
Hur är det ?
-
Mitt tidigare svar var jag ganska säker på, men jag har ju inte mätt som du.
Men det du skriver att Nibe alltid skulle räkna på 9kW känner jag inte igen. Sc:,h
Kan ingen ringa Nibe och kolla?
-
Var ner och kollade i kväll , När steg ett ( 3kW ) var draget så räknade Niben 1 minut när det i verkligheten tog 3 minuter .
Hur är det ?
DET undrar jag också! Var själv stötsäker på att det var faktisk "kalendertid" som reggades, ända tills jag stod och bläddrade i displayen häromdagen samtidigt som tillskottet hade gått in lite.
Det kändes som om tiden gick VÄLDIGT långsamt. Tyvärr började jag inte mäta och se om det verkligen stämde utan lämnade det därhän. Kan mycket väl ha varit 1:3 (jag kör med 3kW som ju då är 1:3 av 9kW).
-
Jag kan efter mitt misstag berätta att ca:2H TS på mina loggar endast har räknat ca:40min på tidräknaren i VP:s styrdator.
Således räknar den alltså vid 3kw 1/3-del och vid 6kw 2/3-delar och vid 9kw 1/1.
Jag har nu 4:51 på TS-mätaren, motsvarar en förbrukning om 4*9kw + 51*9/60 = 43,65kwH
-
Jag skall dubbelkolla själv men tror på dig Pricken...
I så fall är det en B U G G grr knUp
-
Jepp, med svansen mellan benen så tog jag tid för några dagar sedan. 3 min TS = 1min i menyn, 6 min --> 2 min. Och jag körde bara steg 1. Så tiden tycks mätas i 9kW-enheter.
/Ekke
-
Ser till min förvåning att arkeologin om hur Nibes rumsgivare påverkar framtempen fortfarande pågår (debatterades redan för något år sedan då jag gluttade här). Jag lyckades få följande svar från Nibes support i januari. Ställde därefter frågan om det var OK att publicera svaret här eftersom arkeologin pågick. Eftersom jag ännu inte fått något svar från dem på den senare frågan så antar jag att det är OK. Här är alltså svaret:
-------------------------------------------------------------------------------------
Hej!
Här kommer svar på dina frågor. Ursäkta dröjsmålet.
1. Rumsbörvärdet kan bara ställas i hela grader. Börvärdespotentiometern i RG 10 är steglös (nästan, 1024 steg 0-10k lin) men programmet i FIGHTER 1230 jobbar med hela grader.
Tror vi skulle kunna hjälpa dig med att få till 0,5 graders steg om det inte funkar som det är.
2. Rumsärvärdet avläses med en decimal och jämförs med önskad rumstemperatur. Differensen multipliceras med rumskompenseringsfaktorn.
Efter trunkering erhålls ett heltal som talar om hur många enheter värmekurvan skall förskjutas och i vilken riktning. Förskjutningen går in i programmet
på samma sätt som en justering av ratten för förskjutning av värmekurva. Denna är graderad i ungefärlig förändring av rumstemperatur (vid radiatorsystem) och varje enhet
motsvarar därför ca. 2 grader i framledningstemperatur.
3. Enl. ovan ger avvikelse * rumskompenseringsfaktor mellan -0,9 och 0,9 ingen förändring av beräknad framledningstemperatur.
4. Rumskompenseringsfaktorn är ställbar mellan 0,2 och 3,0.
--------------------------------------------------------------------------------
Ganska utförligt svar måste jag säga.
Jag har bara kommit till offertläge, men har hela tiden lutat mot en Nibe. Snart är det dags att bestämma sig. I mitt hus vet jag erfarenhetsmässigt att en bra fungerande styrning på inomhusgivare är ett absolut måste (mycket stort solfång och stor magasinering i byggnad). Verkar ändå som de flesta är rätt nöjda med regleringen, eller....
Pen
-
För oss funkar det bra, jag får dock vrida lite på paralellförskjutningsratten tidig höst och sen vår då solen gör att husets genomsnittliga energibehov inte är riktigt lika högt som under den kallare/mörkare årstiden, kör vintertid med paralell på 0 till -1 och under vår och höst på ca -3 till -4.
Lite "handshuntning" med andra ord, men som sagt, jag justerar kanske 4 ggr/år för att hålla innetempen som jag vill ha den.
-
Rickard,
Har du inomhusgivare installerad? Verkar som om du gör det jobb som den ska göra fast för hand? Vad tycker du som reglertekniker om deras val att inte kunna styra "hårdare" än 3 på inomhustemp (tror jag sett någonstans att de har minskat detta jämfört med tidigare)?
Pen
-
På min pump kan jag ställa upp till 6 grader kompensering, men det saboterar ju gradminuter-regleringen om man kompenserar för hårt så jag kör med 3 grader och det fungerar bra för oss, den manuella justering jag gör hänger mest ihop med att solen tillför huset mer energi under vår och höst och själva grundläggande reglerparametrarna blir lite fel när så sker, visst kompenserar rumsgivaren, men jag ligger stadigt 1-2 grader över börvärdet när solen hjälper till om jag inte går in och justerar parallelförskjutningen, reglerproblemet (om man kan kalla det det) beror nog främst på att Nibe styr på framledningen vilket triggar värmepoduktion även när behov egentligen inte finns, en justering på ratten fixar det på några sekunder, alltså inget större problem enligt mitt sätt att se det.
-
Hej !
Så här kör jag.
Från början var det kurva 9 och ingen innegivare.
Och nu efter en hel del testande kör jag kurva 7 och faktor 3,0. Funkar kanoooon.
Började som sig bör med att köra kurva 9 och innegivare (21 ºC).
Och så här blev det.
När vi hade gäster på besök och middagen var lagad ,tända ljus , barna härjat klart, och klockan blivit kring 22 så var temperaturen 24-26 ºC.
Gummans kommentarer " Går det inte att stänga av den där J-VLA värmepumpen"
Och " Hade du inte kopplat in den där termostaten "
Och åtgärden blev att öppna " Nibe shunten " = Altan dörren.
Vi har stor påverkan av morgonsolen och kvällsolen som värmer vårt hus.
Huset är byggt av tegel . och vid snabba temp växlingar ute ( från kallt till varmt ) upplever man att kylan " slår in "
Med kurva 7 och faktor 3,0 och 21 ºC på innegivaren så landar vi i normalfallet på 20,5 till 21 ºC. Regleringen jobbar hela tiden för att uppnå 21 ºC. Men den blir snabbare att reglera ner vid över temperatur i huset.
Obs. Jag säger inte att andra ska göra så här , men det funkar hos oss. Thumbsup
-
Tjabba!
Och GOD JUL på er alla. tomte::
Tänkte lämna en kort rapport från schtaaan.
Från driftsättning den 2005-11-10,
till dagens datum 2007-12-23. (Tot=773dygn)
Har vår VP NIBE 1130-10kw gjort totalt 5130 starter = i snitt 6,64 starter/dygn.
total kompressordrift i timmar sen start = 3554tim 29 min = i snitt 4,6 timmar/dygn.
total drift elpatron = 0timmar. :,v(
Vi kör vidare.
Ha ett GOTT NYTT ÅR också
tomte:: *vinkar*
-
Hej.
1230:an har rikligt med givare och det är bra men jag har lite funderingar kring dessa.
Någon som vet vad som menas med eller var tempgivarna sitter för "Vätskeledning" och "Efter kondensor"?
Även temp för "Suggas", sitter den givaren på kompressor- eller ventilsidan av förångaren?
/P
-
Citat från tidigare inlägg av Rickard:
"På min pump kan jag ställa upp till 6 grader kompensering, men det saboterar ju gradminuter-regleringen om man kompenserar för hårt så jag kör med 3 grader"
Fråga:
Vad är det som saboteras? Jag kör med komp = 6 och tycker att det fungerar bra. Rumstemperaturen pendlar runt inställt värde med ca 0,3 grader upp och ner. Förklara vad som blir sämre med en högre kompensation.
mvh
AlfL
-
Problemet med hög kompensation är att reglerdatorn snabbar upp reglerförloppet och gradminutregleringen sätts på så sätt delvis ur spel, om du får över eller undertemp så kompenseras ju börvärdet kraftigt och gradminutregulatorn räknar upp/ned snabbare än den annars skulle gjort, detta ser iofs till att inomhustempen hålls mer konstant, men det gör även att antalet start och stopp ökar vilket jag tror påverkar livslängden negativt.
Då jag ställt upp mina reglerparametrar för att få så få start och stopp som möjligt (med praktiskt taget obefintliga svängningar i rumstemp som beror på värmepumpens stillestånds/drifttider) så blir ju en hög kompensationsfaktor en kontraproduktiv lösning.
Fast det är klart, prioriterar man stabil rumstemperatur framför lång livslängd så är det bättre med hög kompensationsfaktor, fast då vore det å andra sidan ännu bättre med en vanlig on/off-rumsgivare med liten hysteres som direkt styrde start och stopp på värmepumpen, ingen reglerdator vore då nödvändig. (Utom för att säkerställa larmgränserna för driften)
-
Hej.
1230:an har rikligt med givare och det är bra men jag har lite funderingar kring dessa.
Någon som vet vad som menas med eller var tempgivarna sitter för "Vätskeledning" och "Efter kondensor"?
Även temp för "Suggas", sitter den givaren på kompressor- eller ventilsidan av förångaren?
/P
Enligt skisserna från Nibe, är det som följande:
Temperaturgivare, hetgas är placerad direkt efter kompressorn
Temperaturgivare, vätskeledning är placerad på röret mellan kondensorn och expansionsventilen
Temperaturgivare, suggas är placerad på röret mellan förångaren och kompressorn
Du hittar skissen på sidan 59 i detta dokument:
http://www.nibeonline.com/pdf/511384-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/511384-1.pdf)
/Barilla
-
Lite inlägg här på sistone...
Någon som kan lämmna lite nya ideer, tips eller erfarenheter?
*vinkar* ^-^
-
Hur är det med automatiskt byte av drift läge fungerar det? Jag körde min pump med Auto(Sommar) i somras, och förväntade mig att den skulle byta till Auto(Vår/höst) men det gjorde den inte. >:(
Jag har 8.2.1 inställd på 18 grader och medel temp ute över ett dygn var klart under 18 grader då jag kollade. Ute temp på dagen hade varit ca 15- 16 ett par dagar i sträck. a:gl
Nu är det ganska enkelt att ställa om driftläget manuell, så detta är ju inte något större fel, men är det någon som kör automatiskt över ett helt år och sett att detta fungerar OK? ;)
Jag tror inte att drift läget byts automatiskt, och jag har dessutom klagat på detta hos NIBE. Då fick jag en ny program version där de hade fixat vissa andra problem men "det finns inga felfria program och man kan inte bevisa att ett program är felfritt" Sc:,h Nu kör jag med version 1.11
AlfL
-
Min pump har funkat perfekt tills nu. Helt plötsligt ser jag att köldbärar tempen ligger på 5,5 in och 4.9 ut. Samtidigt verkar inte vattnet & värmeslingan värmas så bra. Pumpen är snart 3 år gammal.
Är det igensatta filter nånstanns? Dags att serva? Sc:,h ºC
-
Var kompressorn i drift när du kollade temperaturerna?
Om kompressorn står still kan temperaturerna visa lite vad som helst då cirkpumpen för köldbäraren står still och rör/tempgivare sakta värms upp av rumsluften.
-
Jo, kompressorn gick samt båda pumparna.
Idag när jag kom hem så var det ett LP-larm. Kompressorn hade stannat och elpatronen hade gått in.
Kärlet för köldbäraren visade normal nivå. Skumt.
Kommer en kille från Nibe och kollar på det om någon dag.
-
Låter nästan som köldmediebrist, eller att cirkpumpen för KB står helt still.
-
Hej!
Nu har jag fått på isolering på vind och garageporten är monterad, så nu kan man engagera sig i värmepumpen 1235-8kw..
Vilka värden finns att läsa av, och vad bör jag kolla och ev justera så här direkt?
Alla verkar ratta upp gradminuterna långt över -100?
Bygger nytt hyffsat isolerat hus i Östersund.
/L
-
Hej!
Var ute och läste av pumpen för första gången på väldigt länge.
Allt såg bra ut förutom KB in/KB ut som visade 64.3 / -3,4 !!!
Värmen i huset är okej.
Givarfel eller något annat allvarligt tro?
Mvh
Borgh
-
Hej!
Var ute och läste av pumpen för första gången på väldigt länge.
Allt såg bra ut förutom KB in/KB ut som visade 64.3 / -3,4 !!!
Värmen i huset är okej.
Givarfel eller något annat allvarligt tro?
Mvh
Borgh
Vanligt, ring nibe så skickar dom givare, eller ngn som byter om du vill det ist.
-
Hej alla VP kompetenta människor,
Jag är ny medlem på denna site och sitter med ett prekärt VP problem (tror jag).
Jag tycker att jag har en något för hög el förbrukning mot vad jag borde ha utifrån att jag lade pengar på att (byggde nytt hus -06) ha energisparande funktioner i huset såsom lågenergi spottar, bergvärme mm.
Idag gjorde jag tillsammans med en kamrat lite avstämningar på VP som är en NIBE 1230-6 som installerades mars -07, haft den i drift sedan dess och fram till idag kan jag konstatera utifrån den statistik jag kan få ut av VP, samt den energiförbrukning vi har i huset att;
-Jag har 27 starter per dygn sedan start i snitt.
-En drift tid om 16h /dygn i snitt
-och en el förbrukning om 80kwh/dygn
Har ett hus i ett plan som är 230kvm, ett garage på 50kvm. Pannan står i garaget och det finns en kulvert in i huset.
Är det någon som förstår sig på detta som kan ge några kloka förslag på vilka åtgärder som skall göras för att få ner förbrukningen i detta fall, känns som att den är lite för hög.
Har själv risig kompetens kring detta område.
//Peter
-
Det första du skall göra om du vill få ned förbrukningen är att se över dina hushållsvanor, därför att 16H*2kw är 32kWh/dygn för vp, dvs 48kWh/dygn är HH-el, och det är ganska mycket.
Sen skall du ställa om startvärde för VP till -120 och TS 500 för att få ned antalet starter, samt se till att inga termostater stryper på elementen. Ev så behöver du en volymtank.
Men, som sagt, det är din HH-el som står för den största förbrukningen.
-
-Jag har 27 starter per dygn sedan start i snitt.
-En drift tid om 16h /dygn i snitt
-och en el förbrukning om 80kwh/dygn
Har ett hus i ett plan som är 230kvm, ett garage på 50kvm. Pannan står i garaget och det finns en kulvert in i huset.
//Peter
16h/dygn på årsbasis skvallrar om att vintertid går pumpen dygnet runt. På sommaren behövs bara någon timme/dygn för att fixa varmvattnet. (fast 27starter/dygn,? hm)
Kolla i menyn hur många timmar tillsatsel som har förbrukats också, jag har svårt att tro att en 6kW vp fixar att värma 280m2 utan tillsats.
Som pricken skriver, ställ om startvärde för vp, jag kör med -180, och märker inte av någon tempsvängning inne.
-
Hej och tack för snabba svar!
Jag skall justera utifrån era förslag och se vad som händer till fredag.
Elkasseten har gått 1028 timmar från starten, om det är rimligt vat jag ej.
hade över en kille idag som mätte spänningen på olika elkablar, och han hittade då att den extra varmvattenberedare jag har tydligen drar kraftigt hela tiden, så jag drog ner även den för att se vad som händer. (den låg på 3A hela tiden).
En annan sak som kanske inte är konstig, men som jag kanske måste kolla med NIBE är att, när man tittar på meny 8.3.x för att se spänningen så är det bara på L3 som den visar 4A, på L1 och L2 visar den låg.
//Peter
-
Hej igen,
en justering, det är en 1230-8 jag har inte 6 som jag felaktigt angav.
//Peter
-
En annan sak som kanske inte är konstig, men som jag kanske måste kolla med NIBE är att, när man tittar på meny 8.3.x för att se spänningen så är det bara på L3 som den visar 4A, på L1 och L2 visar den låg.
//Peter
Hej
Om strömmen är under 2 Ampere visas låg.
Mvh ot
-
Hej och tack för snabba svar!
Jag skall justera utifrån era förslag och se vad som händer till fredag.
Elkasseten har gått 1028 timmar från starten, om det är rimligt vat jag ej.
hade över en kille idag som mätte spänningen på olika elkablar, och han hittade då att den extra varmvattenberedare jag har tydligen drar kraftigt hela tiden, så jag drog ner även den för att se vad som händer. (den låg på 3A hela tiden).
En annan sak som kanske inte är konstig, men som jag kanske måste kolla med NIBE är att, när man tittar på meny 8.3.x för att se spänningen så är det bara på L3 som den visar 4A, på L1 och L2 visar den låg.
//Peter
1028H i tillsats på 22 månader är ganska mycket, det är i runda slängar 9100kWh, och förklarar den höga förbrukningen. Om dessa är fördelade på 2*5 vintermånader så blir det i snitt 30kWh/dygn(9100/10 mån/30dygn).
Förefaller som om anläggningen är ngt underdimensionerad i mitt tycke. För en 8á ist för en 6á kan man räkna ungefär 2300W*16H=37kWh, dvs ngt högre.
Är du säker på att VP går dygnet runt innan tillsats kopplas in?
-
Hej på er som svarat på detta,
Jag har gjort några av justeringarna ni har föreslagit och det märks faktiskt av en del.
Dock har vi funnit den stora boven nu och på fredag kommer YIT och förhoppningsvis kirrar problemet.
problemet har varit och är att varmvattenberedaren ligger på hela tiden (efter mätning så drar den ganska precis 23,5 kwh per dygn) nu är den kopplad så att beredaren i bergvärmeanläggningen värmer, sedan går den till varmvattenberedaren och sedan finns det en cirkulationspump kopplad som då går tillbaka till varmvattenberedare, om det är korrekt vet jag inte och får väl höra på fredag......
Ville bara hålla er uppdaterade....
//Peter
-
Nybörjare här...
Bor i enplansvilla (tegel) som har bergvärme sedan sommaren 2006. Enligt dagens koll har vår Nibe Fighter 1230-8 haft 10182 starter och en total drifttid för kompressorn på 8359h sedan start - dvs ca 11 starter / dygn och 9,2h/dygn. Är det rimligt - högt/lågt? Finns det någon som har liknande statistik för motsvarande VP?
Vad borde en rimlig elförbrukning ligga på? Vi har ca 20000 kWh inkl hushållsel och efter att ha kikat på detta forum låter det högt!
Tacksam för svar o tips!
-
hello.GROVT RÄKNAT ..8359h kan du multiplicera med 2 så kan du grovt se hur många KW värmepumpen förbrukat. ca 17000kw. det får du sen dela på 3 vintrar då denna är över, men nu är det 5500kw/år vilket är ok om du bor i ett normalhus men äldre mitt i sverige. Vilket då skulle betyda att du förbrukar väldigt mycket med ström på kaffekokande eller andra elförbrukare.Hittar inte Nibe Fighter 1230-8 på nibes sida men har du duschvatten från vp så är din hushållsel kopiöst hög. Men jag får inte ihop detta med gångtimmar och start/stopp Det låter lite underligt med så få starter mot gångtimmar.
För ett bättre svar behöver du precisera även om eltillskottet gått in på din vp. Kanske det är något fel så den jobbar med elpatron ofta. MENY 7 på min nibe.
Sedan storleken på huset och var i landet du bor är viktigt för att du ska få rättvisa siffror.
Läs även av VB fram och VB retur och KB Fram och Retur, då pumpen jobbar . meny 1 3 och 4.
Kanske jag glömt något, men det kan man ta sedan...
-
Nybörjare här...
Bor i enplansvilla (tegel) som har bergvärme sedan sommaren 2006. Enligt dagens koll har vår Nibe Fighter 1230-8 haft 10182 starter och en total drifttid för kompressorn på 8359h sedan start - dvs ca 11 starter / dygn och 9,2h/dygn. Är det rimligt - högt/lågt? Finns det någon som har liknande statistik för motsvarande VP?
Vad borde en rimlig elförbrukning ligga på? Vi har ca 20000 kWh inkl hushållsel och efter att ha kikat på detta forum låter det högt!
Tacksam för svar o tips!
Du skall få exakt jämförelse:
1230-8 driftsatt 11/6-2006
10900 starter
7050 H varav 990 VV
15H TS
Eftersom jag har elmätare monterad framför VP vet jag precis vad den tar(i snitt), nämligen 2.17kw, gångra det med dina timmar på kompressor.
Stig....
Nu gör du en tankegroda, när VP börjar närma sig vad den klarar, är det väl fullt normalt att antalet starter går mot noll och timmarna sticker....eller hur!
-
Stig....
Nu gör du en tankegroda, när VP börjar närma sig vad den klarar, är det väl fullt normalt att antalet starter går mot noll och timmarna sticker....eller hur!
[/quote]
Jamen tusan!! Det är grodor överallt här! Jag hade min vp i tankarna och den har bara gått på sparlåga i flera år med vvb på tillslag 30g. kurva 1 och låg temp. så den har alltid toppat vvb efter värmeproduktion. Så jag vet att jag har lite starter mot gångtimmar... Men nu när jag bor i huset så börjar starterna dra ifrån helt normalt. Men det blir vår-höst som det ökar lite mer. Men jag struntar i startantalet, för skulle min vp överleva 4-500 000 starter så har jag sedan länge bott i en etta med jordvärme i väggar, golv och tak.
Men att soy406 har något problem kan vi nog vara överens om. I alla fall en massa kwh som du och jag inte riktigt vet vart dom tage vägen ännu. Men det lutar åt ett tillskott som blir ett utskott i börsen.
-
Jo, det verkar som att HH-förbrukningen är i högsta laget. Jag har en total om ca: 12600-13300kwh/år, varav HH står för ca: 52-58%
Vi har som jag ser det normala vanor, med 2 lcd-tv, 3 datorer som är igång om var annat + avfuktare i t-stuga i källaren, å den rackarn vill ha, 4-6kwh/dygn under sommaren mm.
-
270 w står det på min. Har den så att hårdbrödet inte mjuknar på sommaren. En med utblås. Men den behöver inte gå på max så den håller bara undan de värsta skyfallet innomhus och står ofta tyst. Kanske den får torka tvätt sedan vintertid? Jag vet inte, för det är skönt med lite fukt innomhus nu under vintern. Jag brukar lämna vattnet i badkaret tills det kallnat för å få in lite extra fukt. Men mera jobb å få bort smutsranden i karet..
-
Min jobbar i en 60m2 källare, och jobbar mot att hålla fuktigheten under 60%, vilket betyder att den går nästan dygnet runt sommaren, men det blir i gengäld väldigt fint klimat därnere.
En sånhär http://www.kcc.se/products.php?cid=30&pid=40
-
Hejsan!
a:gl
Har länge funderat å att sätta mig mer in i hur min värmeump mår.
Har precis läst av följande värden från min 1230 8kW installerad Feb 06
Om jag räknat rätt så innebär detta
6Tim drifttid/dygn i snitt
28,5 starter/dygn
Är detta rimligt känns som väldigt många starter??
OBS poolvärmaren startades först idag har inte tidigare körts.
Tacksam för tips på justering av dessa parametrar för bättre ekonomi
samt för pumpens livslängd.
inställda värden nedan.
Driftläge Auto
Extra varmvatten Från
Endast tillsats Från
M1.0 : Temp. varmvattengivare 23°C
M1.4 : Temp. varmvattengivare (nedre) 23 °C
M1.4 : Start varmvatten 46°C
M1.5 : Stopp varmvatten 56°C
M1.6 : Stopp extra varmvatten 60C
M1.7 : Stopp kpr extra varmvatten 55C
M1.8 : Intervall periodiskt XVV 14
M1.10 : Drifttid varmvatten 3489 h 47min
M2.0 : Framledningstemperatur 38,5°C
M2.0 : Beräknad framledningstemp 30,0°C
M2.1 : Kurvlutning 5
M2.2 : Förskjutning värmekurva 3
: RCU-förskjutning värmekurva 0
M2.3 : Mintemp. framledning 15°C
M2.4 : Maxtemp. framledning 55°C
M2.5 : Kompensering yttre 1
M2.7 : Returtemperatur 30,0°C
M2.7 : Max returtemperatur 53°C
M2.8 : Gradminuter 100
M4.0 : Utetemperatur 15,4°C
M4.1 : Medelutomhustemperatur 17,8°C
M5.0 : Köldbärare in 3,1°C
M5.0 : Köldbärare ut -1,3°C
M5.4 : Startvärde kompressor -100
M5.6 : Antal kompressor starter 34685
M5.9 : Drifttid Kompressor 8084h 16 min
M5.11 : Hetgastemperatur 68,9°C
M5.12 : Vätskeledningstemperatur 31,6°C
M5.13 : Suggastemperatur 6,1°C
M5.14 : Temperatur efter kondensor 37,9°C
M8.2.1 : Sommarlägetemperatur 25°C
M8.2.1 : Vinterlägetemperatur 20 °C
M8.3.5 : Max antal elsteg 2
M9.1.1 : Startvärde tillsats -400 GM
M9.1.2 : Diff tillsats -100 GM
M9.1.3 : Drifttid Tillsats 764h 48min
M9.2.2 : VB diff VP 13°C
M8.2.1 : Diff VP-TS 3°C
Tack för alla tips!!! *vinkar*
-
Hej,
Ser att ingen svarat på detta så jag börjar, även om det finns de som säkert är bättre insatta än mej.
Du verkar ha orimligt mycket tillskott. Borde gå att få ner.
Sänk stopptemperaturen för varmvatten till 54 ºC i meny 1.5. Tycker att 56 ºC är onödigt högt samt förmodligen ohälsosamt för kompressorn. Standardvärde skall vara 54 ºC.
Sänk startvärde tillsats i meny 9.1.1 till -500 (bör vara max vad som går) annars gärna -600.
Är dina golvvärmeslingor termostatstyrda?
Kan också vara så att nån termostat stänger av slingan och därmed minskar vattenvolymen = högre returtemp = kompressorstopp i onödan = fler starter.
Vet du hur stor vattenvolymen i ditt system är?
Den bör vara 20-25 liter per kW på kompressorn. Kan betyda att en volymtank bör installeras.
/Micke
-
Finns det nått smidigt sätt att få ut driftdata, eller måsta man bläddra runt i menyerna ?
/L
-
Va menar du, drifttimmar, starter, drifttid tillsats?
Det får du bara ut igenom att gå igenom menyerna.
-
Hejsan,
Jag har en 1230 års mod-06. Jag installerade för någon månad sedan en inomhus temp givare RG10, för att VP ska ge minskad effekt då jag eldar i min kamin. Tycker dock inte att det fungerar så som jag önskar eftersom VP ibland leder ut värme på elementen, trots att uppmätt temp är 2,5 grader högre än inställd önskad temperatur. Har ringt Nibe angående detta och de ger till svar att jag skall modulera med rumskompenseringen för att få till en bra funktion. Har provat med olika värden mellan 1,0 till 1,8 men inte riktigt hittat något som passar riktigt bra. Kör nu på 1,3 på rumskompenseringen
Är det någon av er kunniga på detta forum som har något tips?
Trevlig höst!
/Albin
-
Hejsan,
Jag har en 1230 års mod-06. Jag installerade för någon månad sedan en inomhus temp givare RG10, för att VP ska ge minskad effekt då jag eldar i min kamin. Tycker dock inte att det fungerar så som jag önskar eftersom VP ibland leder ut värme på elementen, trots att uppmätt temp är 2,5 grader högre än inställd önskad temperatur. Har ringt Nibe angående detta och de ger till svar att jag skall modulera med rumskompenseringen för att få till en bra funktion. Har provat med olika värden mellan 1,0 till 1,8 men inte riktigt hittat något som passar riktigt bra. Kör nu på 1,3 på rumskompenseringen
Är det någon av er kunniga på detta forum som har något tips?
Trevlig höst!
/Albin
Vrid upp rumskompenseringen till 3.0 Har du akivetat rumsgivaren i meny 6.1 och 6.2 ?
Med 3.0 som faktor så borde du få en sänkning av den beräknade framlednings temperaturen med 3 * 2,5 = 7,5 grader. ^-^
-
Tackar för tipset AlfL!
Jag ska prova med detta. Har inte hittat någonting i menyn 6.1-6.2 där man skall aktivera givaren, däremot så dök den menyn upp av sig självt när jag installerade givaren. Hade inte aktiverat någon shuntgrupp ifrån början vilket gjorde att VP inte styrdes alls av givaren men efter aktivering av shunt 1 så började den styra.
Vet du vilka toleranser pannan har, dvs. hur lågt tempen tillåts sjunka resp överstiga inställt värde innan VP antingen drar på värme eller stänger av?
Trevlig helg!
Albin
-
Hejsan,
Jag har en 1230 års mod-06. Jag installerade för någon månad sedan en inomhus temp givare RG10, för att VP ska ge minskad effekt då jag eldar i min kamin. Tycker dock inte att det fungerar så som jag önskar eftersom VP ibland leder ut värme på elementen, trots att uppmätt temp är 2,5 grader högre än inställd önskad temperatur. Har ringt Nibe angående detta och de ger till svar att jag skall modulera med rumskompenseringen för att få till en bra funktion. Har provat med olika värden mellan 1,0 till 1,8 men inte riktigt hittat något som passar riktigt bra. Kör nu på 1,3 på rumskompenseringen
Är det någon av er kunniga på detta forum som har något tips?
Trevlig höst!
/Albin
Tyvärr kommer du inte få en lösning på ditt problem d.v.s. kompressorn kommer att starta för värmedrift, trots rumsgivare och 3° övertemp.
-
Du måste öka kompenseringen för rumsgivare, på äldre modeller gick det öka den till 6 grader, då får du en bättre effekt på hög rumstemp.
Men som Lexus säger innebär regleringen på framledningstemp att man under perioder med litet värmebehov (och övertemp) kommer att få den del "onödiga starter".
-
Hej igen och tack för tipsen!
Har vridit upp till rumskompensering 3.0 vilket är max på min 1230. Märker att den blivit lite bättre på att stänga av vid hög inomhus temp men den startar fortfarande för värmeproduktion trots att aktuell temperatur är exempelvis 23,7 och inställd temp är 22.0. Det är väl förmodligen ett exempel på "onödiga starter" som Rickard och Lexus skrivit om. Vid rumskompensering 3.0, är det fortfarande så att VP startar p.ga. att utomhus tempen faller men att rumskompenseringen gör att framledningstempen blir lägre?
Borde inte systemet känna av att inomhus tempen är tillräcklig och VP då skall bortse ifrån att utomhus tempen faller och därmed ej starta för att värma huset?
/Albin
-
Borde inte systemet känna av att inomhus tempen är tillräcklig och VP då skall bortse ifrån att utomhus tempen faller och därmed ej starta för att värma huset?
Jo, det borde den, men det gör den inte.
Min beter sig precis likadant.
-
Hej igen och tack för tipsen!
Har vridit upp till rumskompensering 3.0 vilket är max på min 1230. Märker att den blivit lite bättre på att stänga av vid hög inomhus temp men den startar fortfarande för värmeproduktion trots att aktuell temperatur är exempelvis 23,7 och inställd temp är 22.0. Det är väl förmodligen ett exempel på "onödiga starter" som Rickard och Lexus skrivit om. Vid rumskompensering 3.0, är det fortfarande så att VP startar p.ga. att utomhus tempen faller men att rumskompenseringen gör att framledningstempen blir lägre?
Borde inte systemet känna av att inomhus tempen är tillräcklig och VP då skall bortse ifrån att utomhus tempen faller och därmed ej starta för att värma huset?
/Albin
Fixa en rumsgivare av modell on/off typ Honeywell T6620 eller liknande.
(Tror Nibes RT10 från luft/vattenpumpen 2020 också passar)
Välj -10 i "Kompensering yttre"
Saxat från manualen till 1230.
-------------------------------
Kontakt för ändring av rumstemperatur
En extern kontaktfunktion kan kopplas till FIGHTER
1230 för ändring av framledningstemperaturen och
därmed ändring av rumstemperaturen, exempelvis en
rumstermostat (tillbehör) eller ett kopplingsur. Kontakten
skall vara potentialfri och kopplas in på plint X1:3
och X1:4 på effektvaktskortet (2).
Då kontakten är sluten ändras förskjutning värmekurva
med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan
-10 och +10. Inställning av värdet på förändringen
görs i meny 2.5 “Kompensering yttre”.
-------------------------------
Gissar att den här lösningen lirar ihop med den rumsgivare du redan har d.v.s. vid 1° övertemp sänks börvärdet 13°.
-
Jag är nästan säker på att man inte kan kombinera RG10 o yttre kompensering på 1230.
Kolla manualen för RG10 :,v(
-
Hej igen och tack för tipsen!
Har vridit upp till rumskompensering 3.0 vilket är max på min 1230. Märker att den blivit lite bättre på att stänga av vid hög inomhus temp men den startar fortfarande för värmeproduktion trots att aktuell temperatur är exempelvis 23,7 och inställd temp är 22.0. Det är väl förmodligen ett exempel på "onödiga starter" som Rickard och Lexus skrivit om. Vid rumskompensering 3.0, är det fortfarande så att VP startar p.ga. att utomhus tempen faller men att rumskompenseringen gör att framledningstempen blir lägre?
Borde inte systemet känna av att inomhus tempen är tillräcklig och VP då skall bortse ifrån att utomhus tempen faller och därmed ej starta för att värma huset?
/Albin
Antar att det fungerar så här.
Pv = uppmätta temperatur värdet
Sp = intällt värde
Fl = framledings temperaturen som visas i meny 2.
spkurva = framlednings börvärde från kurva vid aktuell ute temperatur.
Värmepumpens start styrs av de negativt summerade gradminuterna, standard värde är -60 för pumpstart. Jag har själv -120 för pumpstart. När den verkliga fl(pv) understiger fl(sp) så räknas negativa gradminuter.
Framlednings börvärdet fl(sp) räknas ut som.
Fl(sp) = fl(spkurva) - ((Rumstemp(sp)- rumstemp(pv) *rumskompfaktor)
Med instatta värden som exempel, från kurva 30 vid aktuell utetemperatur och rums komp på 3.
Framlednings börv blir då = 30 - (21 - 23) *3 = 30 - 6 = 24. Alltså om framlednings tempen sjunker under 24 grader så kommer VP att summera negativa gradminuter tills startvärdet uppnåtts och startar. Utan rumskomp hade gradminutern börjat summeras när framlednings temp var 29 grader.
Komforten beror på var man har sin kamin och rumsgivaren.
Om kamin och rumsgivare finns i samma rum så blir ju detta rum och rumsgivaren varma och sänker därmed den beräknade framlednings temperaturen vilket kan innebära att rum som inte nås av värmen från kaminen blir kalla.
Jag har själv en kamin i vardagsrummet och rumsgivaren i ett annat rum på samma plan med köket emellan. Rummet där kamin är placerad blir ju varmt (det är väl det som är meningen när man eldar ^-^), men de övriga rummen håller den temp som är inställd på RG10.
Jag tycker inte att detta är onödiga starter, eftersom barnen då inte behöver frysa när de skall sova a:gl.
Hälsn
-
Shit...ni är verkligen duktiga på detta med era fina tips om extra komponenter och snygga uträkningar :), är själv en novis Sc:,h på området men känner att jag har mycket god hjälp här på forumet. Tycker det funkar hyfsat bra nu med rumskomp 3.0 men blir det ännu bättre om jag ändrar standardvärdet på de negativa gradminuterna ifrån -60 till -120 Sc:,h?
/Albin
-
Det råkade bli fel tecken i ekvationen som jag skrev, den skall naturligtvis se ut så här för att gå på rätt håll. :-\
Fl(sp) = fl(spkurva) + ((Rumstemp(sp)- rumstemp(pv) *rumskompfaktor)
Med instatta värden som exempel, från kurva 30 vid aktuell utetemperatur och rums komp på 3.
Framlednings börv blir då = 30 + (21 - 23) *3 = 30 - 6 = 24.
Det som man skulle önska är att rumskompfaktorn gick att höja till 5 eller 6 för att få en kraftigare påverkan.
Vad det gäller start värdet så tror jag inte att det är så stor skillnad på -60 eller -120. Det blir ju längre paus mellan starterna med -120 men också något större svängningar i framlednings temperaturen. Jag fick tipset här på forumet att -120 fungerade bra och då ändrade jag från standard inställningen -60. a:gl
-
Tycker det funkar hyfsat bra nu med rumskomp 3.0 men blir det ännu bättre om jag ändrar standardvärdet på de negativa gradminuterna ifrån -60 till -120 Sc:,h?
/Albin
Att ändra värdet på gradminutrarna påverkar endast tiden för start/stopp.
Att pilla på gradminutrarna påverkar inte problemet med att kompressorn startar vid övertemp. Det exempel AlfL har skissat på, visar att kompressorn kommer att starta trots 2° övertemp d.v.s. cirkulationspumpen snurrar vattnet med avslagen kompressor, till dessa att vattnet hamnar under 24°. Då betas gradminutrarna på räknaren av till startvärdet, och kompressorn startar för värmedrift.
Problemet med att ha rumskompensation via rumsgivaren, är på vintern när det skapas fiktivt gradminuterunderskott som inte tillhör husets värmebalans d.v.s. rumsgivaren ger ett påhittad värmebalansunderskott endast för att trigga elpatorn eller snabbt tillrättalägga komforttempen via kompressorn. Om det samtidigt blir kallare, så kan rumstempen sjunka ytterligare och ett större underskott skapas. Hög rumfaktor skapar större fiktivt gradminuterunderskott.
Vänder gradminuterräknaren innan uppnått värde för el-tillskott, så ska kompressorn beta av ett underskott som inte finns men ändå blivit registrerad i regleringen. Även om el-patron går in, så ska det fiktiva betas av. Så länge det inte blåser, så ser inte jag någon anledning till fiktivt underskott.
-
Sitter med en kaffe kopp på söndag morrgon, övriga i familjen ligger och sover.
Ser på snön som lagt sig som ett mjukt isolerande täcke över borrhålet, otroligt vad snön gör för tempen här uppe i norr.
Reflekterar över hur skönt och bekymersfritt det är med bergvärme.
Är nu inne på mit femte år räknar med att efter sju-åtta år är investeringen jag gjort med bergvärme (inte räknat eget arbete) betart och klart.
Sen är det bara vinst rakt ner i fickan.
Har nu satt en tidkanal på den elektriska handukstorken sparar några kronor där också efter ett år
Har sen några år en mini PC som via tidkanaler styr bla ytter bel, bilvärmareuttagen, hastigeterna på fläktarna i ventilationsötervinningen mm
Kaffet smakar bättre , njuter en stund till innan andra projekt tar vid.........
Ha det *vinkar* ::) ;D *roflmao* *vinkar*
-
Hej. Är en nybörjare vad gäller trimning av bergvärme. Ramlade in i detta forumet igår och såg då att det fanns lite justeringar att göra.
Har en 1230-8 som jag ändrat gradminuter från -60 till -120 enligt inrådan samt ändrat TS till -500.
Men om jag kollar på temp diffen mellan 2.3 och 2.7 har jag en skillnad på 13 grader vid laddning. Om jag har förstått rätt så är det optimala 7-8 graders skillnad.
Cirkulationspumpen står på läge 3 dvs det högsta och alla termostarter står fullt öppna.
Har ett värmegolv i bottenvåningen på ca 45m2 samt ca 150m2 övrig boyta. Har problem att få upp inomhus tempen.
Kör med kurva 9 och plus 1 på vredet. Några ideer på vad jag mer kan justera i inställningar eller andra bra ideer skulle uppskattas.
Har för närvarande 17,5 grader inne med 4 minus ute och får extra elda i braskaminen.
Har aktivt borrhål på 150 meter med övertryck som måste dräneras +4,7 in och +1,2 ut vid drift.
28819 starter
8382 tim 17 min har kompressorn vart igång
1691 tim 37 min för vv
Detta under en treårs period. små ändringar gjordes som sagt igår men tacksam för vad jag mer kan göra.
-
Låter som väl många starter om dina data är korrekta -> 9600/år -> 26/dygn. I kombination med en drifttid på endast 2800 timmar/år skulle jag vilja påstå att din vp är något överdimensionerad.
Du har nog gjort helt rätt som ändrat inställningarna på gradminuter samt TS.
Om din tempdiff är 13° vid värmeladdning är det nåt som är fel.
1) Börja med att rengöra smutsfiltret (om du har ett sådant).
Därefter är det nog radiatorer och golvvärmeslingar som behöver trimmas in.
2) Tillse att termostaterna på alla radiatorer är fullt öppna.
Hur många och vilken typ (panel/sektion/konvektor) av radiatorer har du?
Hur styrs dina golvvärmeslingor? Av vp med expansionskort och crikpump som eget system/manuella vred/termostater?
Vet du vilken framledningstemp du behövde tidigare vid samma utetemperatur?
-
Tror inte att jag har något smutsfilter installerat om det inte är standard som de sätter in vid installation.
Har nu öppnat alla radiatorer och fått ned till 12 graders diff i slutet på en laddning.
Tror att det kan vara mitt värmegolv som är boven i dramat.
Till värmegolvet har jag en extra cirkulationspump och en värmereducerare som ska blanda 30% nytt varmvatten in i systemet och återanvända 70% av det gamla vattnet om jag förstått rätt. Om jag känner på utgående vattnet(returen till pannan) så är det ganska kallt ifrån värme golvet.
Jag har den gamla typen av radiatorer som finns i 50 tals hus. Hörde vid installationen av vp att de skulle vara att föredra då de håller en större mängd vatten. Efter ändring på gradminuter verkar pannan gå mer sällan men jobbar en längre stund när den väl startar.
Är mitt system för trögt att dra runt varmvatten?
Behöver jag en extra cirkulationspump och vart ska den i så fall installeras?
Jag har inte märkt någon skillnad på in och ut temperaturen sen pannan köptes. Trodde den skillnaden var normal så det har nog inte blivit sämre.
Vi har ett ganska dragit hus med en del fönsterbyten som ska göras så jag antar att det förklarar varför det inte är så varmt inne.
-
Hej!
Har en 1230-10. tycker att jag har lite hög diff på vb in(34.4) och ut (48.8 ) just nu vid -10.5 grader ute..ca 15 grader diff ju....har förstått att det optimala är ca 7-8....kan jag ställa in detta ngnstans? Tycker förövrigt att tillsatselen går in lite väl tidigt numera...redan vid -11.... kan det bero på felaktigheter i vb diffen?
Tänk på att jag är väldig novis när ni ger era svar... :-[
-
Daniel G: Höj cirk.pumpen ett snäpp på värmebäraren. Kolla i manualen var den sitter.
-
Gör rent VB filtret
*vinkar* SP
-
Hej!
Som nybörjare inom detta område så tänkte jag be er lärda om lite input.
Har precis läst av följande värden från min Nibe 1230 8kW installerad Feb 06
Driftid 3 år 11 mån.
Om jag räknat rätt så innebär detta
6.8Tim drifttid/dygn i snitt
27 starter/dygn
Är detta rimligt känns som väldigt många starter??
OBS poolvärmaren startades först till sommaren 2009 har inte tidigare körts (använd 1 säsong).
Slingorna i källaren och garaget har inte alla varit inkopplade och öppna tidigare år dock är detta klart nu.
Tacksam för tips på justering av dessa parametrar för bättre ekonomi
samt för pumpens livslängd.
inställda aktuella värden nedan.
skall tilläggas att Jag har golvärme med temostat för varje rum/slinga i källare och bottenvån, loft vattenburna ellement med termostat på respektive ellement dessa står dock inte fullt öppna bör dom det?.
Driftläge Auto
Extra varmvatten Från
Endast tillsats Från
M1.0 : Temp. varmvattengivare 45.4°C
M1.4 : Temp. varmvattengivare (nedre) 44.1°C
M1.4 : Start varmvatten 44°C
M1.5 : Stopp varmvatten 54°C (ändrat idag från 58)
M1.6 : Stopp extra varmvatten 65
M1.7 : Stopp kpr extra varmvatten 60
M1.8 : Intervall periodiskt XVV 15
M1.10 : Drifttid varmvatten 3894h 34min
M2.0 : Framledningstemperatur 48.9°C
M2.0 : Beräknad framledningstemp 48°C
M2.1 : Kurvlutning 5
M2.2 : Förskjutning värmekurva 7
: RCU-förskjutning värmekurva 1
M2.3 : Mintemp. framledning 15°C
M2.4 : Maxtemp. framledning 55°C
M2.5 : Kompensering yttre 1
M2.7 : Returtemperatur 46.8°C
M2.7 : Max returtemperatur 53°C
M2.8 : Gradminuter -96
M5.0 : Köldbärare in 2.9°C
M5.0 : Köldbärare ut -0.9 °C
M5.4 : Startvärde kompressor -120
M5.6 : Antal kompressor starter 38714
M5.9 : Drifttid Kompressor 9780h 36min
M5.11 : Hetgastemperatur 86.0°C
M5.12 : Vätskeledningstemperatur 44.7°C
M5.13 : Suggastemperatur 6.7°C
M5.14 : Temperatur efter kondensor 53.0 °C
M8.2.1 : Sommarlägetemperatur 25°C
M8.2.1 : Vinterlägetemperatur 20°C
M8.3.1 : Strömförbrukning L1 7.9 A
M8.3.2 : Strömförbrukning L2 9.1 A
M8.3.3 : Strömförbrukning L3 11.4 A
M8.3.4 : Säkringsstorlek 20A
M8.3.5 : Max antal elsteg 2
M9.1.1 : Startvärde tillsats -500 GM (ändrat idag tidigare -400)
M9.1.2 : Diff tillsats -100GM
M9.1.3 : Drifttid Tillsats 814h 24min
M9.2.2 : VB diff VP 13°C
M8.2.1 : Diff VP-TS 3°C
Tacksam för er input Sc:,h
-
Mina givare till vb in och ut är defekta....nibe skickar nya....svåra att byta?
-
Mina givare till vb in och ut är defekta....nibe skickar nya....svåra att byta?
Nej ! Jag har bytt en kb givare på min 1230 .
-
Mina givare till vb in och ut är defekta....nibe skickar nya....svåra att byta?
Nej ! Jag har bytt en kb givare på min 1230 .
Hur gör man? :-\
-
Hur gör man? :-\
Hej
Stäng av värmepumpen och bryt strömmen .
Se sid 52 http://www.nibeonline.com/pdf/511132-3.pdf
Leta fram givarna.
Pos 89 = VB F
pos 94 = VB R
Klipp av de gamla givarna och skarva in de nya .
mvh ot
-
Vet att golvvärme ofta ger problem. Det viktiga skall dock vara att golvvärmen inte styrs av någon form av termostat utan är instrypt med fast ventil. Golvvärmeslingan skall ha samma tempdiff som radiatorerna (ca 5-7°C). Finns många trådar om hur golvvärmeslingor skall justeras. Har inte golvvärme själv så jag är ingen expert på detta.
Förresten, har du tillbehöret ESV20 (expansionskortet med extern cirk.pump)?
-
Hur gör man? :-\
Hej
Stäng av värmepumpen och bryt strömmen .
Se sid 52 http://www.nibeonline.com/pdf/511132-3.pdf
Leta fram givarna.
Pos 89 = VB F
pos 94 = VB R
Klipp av de gamla givarna och skarva in de nya .
mvh ot
Här kommer en bild från min VP (1230).
Givarna sitter på den lodräta delen av KB-rören.
Skär upp isoleringen där kablarna sticker fram.
Plinten där konyakterna är anslutna sitter mitt emellan KB-rören (där de går igenom chassit) om de är indragna på samma sida som mina.
-
Finnes det effektkurver for 1130 ved varierende kuldebærer temperatur?
Har sett en enkel side med data for 1110 (Bertil som la ved i et innlegg i en annen tråd)
-
Anders A har skickat med sådana kurvor i ett inlägg, men de är för xx35. Är inte helt säker, men tror att xx35 och xx30 är identiska.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29980.msg286890#msg286890
-
Anders A har skickat med sådana kurvor i ett inlägg, men de är för xx35. Är inte helt säker, men tror att xx35 och xx30 är identiska.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29980.msg286890#msg286890
Takk for forslaget.
Mulig det var Anders A som hadde den først, den filen du linket er den jeg alt hadde sett, og er merket F1110 og F1210.
Rett innholdstype men for feil model.
-
Hej
Skickar ut en liten frågeställning på detta forum och hoppas att jag kan få lite tips samt synpunkter på om jag tänkt och gjort rätt.
Köpt ett hus där en Nibe Fighter 1230-8 kW är installerad, vintern har gått och det har funnits annat att göra än att trimma pumpen. Nu har jag lite tid över och det jag kan konstatera är:
drifttiden på värmepumpen är 15500 timmar
antal kompressorstarter 43400 (senaste dygnet var det 40 kompressorstarter)
Vad är normalt? Finns det riktvärden?
Det jag gjort för att försöka minska kompressorstarterna är följande:
Sänkt pumpen på värmesidan till steg 2, innan steg 3 (avkylningen var dålig innan)
Ändrat start VV till 44, stod innan på 47
Ändrat gradminuterna till -90, stod innan på -60
Ändrat VB diff VP från 13 till 20 (jag har ett enrörssystem och tänker här att avkylningen borde väl vara bättre än med ett 2 vägssystem, stämmer detta? Synpunkter? Har jag tänkt rätt?)
Ändrat intervallet för kompressorstarterna från 20 min till 30 min
Kom gärna med lite synpunkter
Tack
-
antal kompressorstarter 43400 (senaste dygnet var det 40 kompressorstarter)
Det var väldigt många starter!
/L
-
Ja, det var definitivt väldigt många starter. Låter som om du har väldigt lite vatten i systemet alternativt att något är fel.
Vet du om det är radiatorvärmning eller vattenvärmning som skapar de upprepade starterna? Min 1230 har en benägenhet att behöva värma tappvarmvatten i flera steg. Jag har inte gått till botten med detta men däremot har jag konstaterat att det samlas mycket luft i det redan från början lilla vattensystem som värmer tappvarmvattnet. Så det är i vilket fall inte fel att du provar att lufta av det.
Anledningen till att luften samlas just där tror jag är att temperaturen i detta lilla system är mycket högre än i radiatorsystemet. Därför avges all löst luft föredträdelsevis där och inte i radiatorerna (vilket i och för sig är ganska praktiskt).
Pen
-
Hej!
Var ute och läste av pumpen för första gången på väldigt länge.
Allt såg bra ut förutom KB in/KB ut som visade 64.3 / -3,4 !!!
Värmen i huset är okej.
Givarfel eller något annat allvarligt tro?
Mvh
Borgh
Då var det dags igen, allt verkar bra förutom KB in/KB ut som visar 17,5/20,9 Sc:,h
Förra gången var det givarna det fel på, hoppas det går på garantin fortfarande.
Fyller dessa givare någon annan funktion än att se just temperaturen?
-
Hej!
Tänkte bara tipsa om att det är bra att kolla era mjukstart/mjukstop och ev byta dessa,
Reläna och elektronik tar mycket stryk de slits både mekaniskt och elektriskt av ljusbågen som blir vid tillslag och frånslag.
Mjuk-start/-stoppen hanterar alla start och stopp på kompressorn.
Min brände/svetsades ihop efter ca 15800starter eller 6 år och 3 månader.
Ha det bra i kylan... ;) Thumbsup *vinkar*
-
Det råkade bli fel tecken i ekvationen som jag skrev, den skall naturligtvis se ut så här för att gå på rätt håll. :-\
Fl(sp) = fl(spkurva) + ((Rumstemp(sp)- rumstemp(pv) *rumskompfaktor)
Med instatta värden som exempel, från kurva 30 vid aktuell utetemperatur och rums komp på 3.
Framlednings börv blir då = 30 + (21 - 23) *3 = 30 - 6 = 24.
Det som man skulle önska är att rumskompfaktorn gick att höja till 5 eller 6 för att få en kraftigare påverkan.
Vad det gäller start värdet så tror jag inte att det är så stor skillnad på -60 eller -120. Det blir ju längre paus mellan starterna med -120 men också något större svängningar i framlednings temperaturen. Jag fick tipset här på forumet att -120 fungerade bra och då ändrade jag från standard inställningen -60. a:gl
Min värmepump har börjat visa konstiga värden i meny 6. Först trodde jag att det var min rums givare som bråkade då rums bör värdet hoppar upp 1,5 grader några sekunder för att sedan gå tillbaka eller minska 1 eller 1,5 grader några sekunder. Rums är värdet ändrade inte sig alls vid detta tillfälle. Det syns ingen ändring i den beräknade framlednings temperaturen men det är nog ett filtrerat värde som visas där. Jag kollad om någon plint skruv var lös eller liknande men hittade inget. ::)
Nyligen slog jag över driftläget till Sommar och sen råkade jag kolla i meny 6 och då visade den uppmätta rumstemperaturen - 5 grader? :'( trots att det var 20 grader i rummet där givaren finns.
Är det någon som har sett något liknande? Vad var i så fall felet?
Jag misstänker att felet finns i värmepumpens kretskort.
-
Min värmepump har börjat visa konstiga värden i meny 6. Först trodde jag att det var min rums givare som bråkade då rums bör värdet hoppar upp 1,5 grader några sekunder för att sedan gå tillbaka eller minska 1 eller 1,5 grader några sekunder. Rums är värdet ändrade inte sig alls vid detta tillfälle. Det syns ingen ändring i den beräknade framlednings temperaturen men det är nog ett filtrerat värde som visas där. Jag kollad om någon plint skruv var lös eller liknande men hittade inget. ::)
Nyligen slog jag över driftläget till Sommar och sen råkade jag kolla i meny 6 och då visade den uppmätta rumstemperaturen - 5 grader? :'( trots att det var 20 grader i rummet där givaren finns.
Är det någon som har sett något liknande? Vad var i så fall felet?
Jag misstänker att felet finns i värmepumpens kretskort.
Tror hellre att givaren spökar.
Rätt vanligt att givaren behöver bytas hör med NIBE så brukar dom skicka nya fritt.
-
I afton skall jag (och min kära familj) fira 10-årsjubileum med vår Nibe 1130.
Blir typ en pub-kväll med god öl i pumprummet efter Skellefteå AIK:s hockey match.
Nibe 1130 ska få en droppe olja i växelventilen och några vänliga ord. "love" "love" tummenupp
Noterar lite aktivitet om 1230 & 1130 beror det på att det är lite problem och mycket värme?
Under dessa 10-år har inte så mycket hänt förutom att jag bytt mjukstart kortet en gång och smort upp växelventilen en gång samt rengjort filter. Hoppas på några problemfria år till...
Jag ligger stadigt på en el besparing på ca 19 000 KWH per år.
Keep on heeating...:) tummenupp
-
Jag imponeras också av hur lite det skrivs. Jag har visserligen 1235 men det är väl samma tråd för den. Har endast bytt utomhusgivaren och de två KB givarna som är ökänt dåliga. Smiter väl in kondens eftersom det är just dessa som går sönder. Men Nibe skickar ju dem gratis utan krångel. KB givarna behövs ju inte egentligen men eftersom jag loggar pannan vill jag ha dem korrekta.
Lade till frikyla i somras och påpekade för Nibe att deras kylreglering inte fungerade som avsett. Då frågade de om jag kunde byta programminnet själv (EPROM) och skickade ett nytt uppdaterat utan kostnad.
-
Kan bara hålla med, verkar som att Nibes värmepumpar med några år på nacken fungerar bra rent generellt.
Det gör för övrigt även andras värmepumpar, tycker mig se betydligt färre kompressorhaverier också nuförtiden.
-
Hej igen!!
Nu firar vi 11 år med bergvärme & Nibe 1130.......
Keep on heating....
tummenupp tummenupp tummenupp
-
14 år här.
Nemas problemas.
Eller rättare sagt, de problem vi haft är:
En sprucken mutter på KB
Växelventilen krävade för typ 6 år sedan, den motionerades då och har funkat sedan dess.
Efter ca 8 år gick tryckexpansionskärlets gummiblåsa sönder (har i och för sig inte med värmepumpen att göra, men ändå).
Det har läckt lite vatten runt den stora plantätningen för elpatronen, det har jag fått dra igen 2 gånger.
I sommar bytte jag en kontaktor som började brumma.
-
Inga driftsstörningar här heller. Men däremot så har den sannolikt degenererat en smula i avgiven effekt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60808.msg637646#msg637646
Pen
-
Tuffar och går här också, 10 år i mars blir det.
Fick läckage på en av de berömda muttrarna på kalla sidan, fick samtliga utbytta på garanti.
Inget annat knas alls.
-
Drygt 10 år nu och inte några problem de senaste 7 åren, före det var det givare 2 gånger som bytts på garanti. Faktiskt över förväntan och med facit i hand så var det en besparing att inte köpa till extra försäkring från år 7 till 10...
-
Hej!
Höll på att glömma att vi firade 12 år med bergvärme & Nibe 1130 för ca 14 dar sedan.......
Allt fungerar enligt plan och under kontroll.
Elförbrukningen är nu nere på totalt ca 10200 KWh.
Nöjd!
Keep on heating..
-
Är nu inne på 12'e året och två dagar innan vi ska på sportlov så spricker en av de berömda KB muttrarna. Som tur är känner jag att det luktar alkohol i hela källaren och fattar misstankar.
Gick dock rätt snabbt att byta muttern trots att den satt lite illa åt. Blir till att försöka lufta och rundspola systemet idag så att man slipper elnota en hel vecka.
Men jag är fortfarande mycket nöjd med pumpen.
-
Kan vara på sin tid att byta slangar och samtidigt byta ut alla dåliga muttrar, till nya med tjockare gods,
-
Ja, jag borde åtminstone bytt BÅDA muttrarna till större. Men nu var det så bråttom att det i all hast bara blev en av dem och tyvärr en likadan som förut. Dessutom glömde jag att smörja in gängorna med vattenavvisande fett.
Ett efterklokt tips är att det kan vara lättare att byta båda muttrarna i kröken om enbart den inre har spruckit. Då kan man dra ut komplexet och dra åt den mindre åtkomliga först samt isolera själv kröken när den fortfarande är mer åtkomlig.
-
Hej
Jag är nybliven ägare till ett hus med en F1230-10 pump. Tyvärr hade kylmodulen en läcka som spökat hela sommaren men som nu har bytts ut.
I processen så byttes även KB pumpen i felsökningssyfte av rörfirman (hoppades in i det längsta att det bara var lågt flöde i KBn...)
Nu går allt men jag tycker att deltaT på KBn är något hög. Hade 6,3 in och -7,0 ut nu veckan efter bytet, sen pillade jag lite på KB pumpen och har nu 6,5 in och 1,8 ut.
Det jag gjorde på KB pumpen var att byta från "Proportionellttryck 3" till "Konstanttryck 3" Känns lite märkligt att reglera KB pumpen på tryck, borde det inte vara konstant flöde?
KB pumpen är nu en Grundfos UPML 25-105 180 Auto, kan det vara så att man blandat ihop VB och KB pump på skisserna och beställt fel?
Är det någon som har koll på vad som sitter original (hann inte kolla innan den försvann) och vad Nibe rekomenderar som utbyte?
-
Hej!
Nu firar jag 14 år med bergvärme & Nibe 1130.
Allt fungerar som det ska enligt plan och under kontroll.
Elförbrukningen är stadigt nere på totalt ca 10200 KWh/År.
Helnöjd!
Keep on heating..
-
Är nu inne på 12'e året och två dagar innan vi ska på sportlov så spricker en av de berömda KB muttrarna.
Och nu sprack nästa KB mutter också. Hade pyspunka och hittade detta innan allt rann ut.
-
Hej på er!
Nybliven ägare av ett hus med en NIBE F1230. Vi har bott här i 2 veckor min sambo och jag. Det finns ett återkommande HP Larm. Tidigare ägare sa (när jag ringde upp efter det första) att det kan hända när man slår över från Sommar till Vår/höst, norsk reset så fungerar det var tydligen lösningen han körde på sen hade han inga problem. Nu blir jag inte av med larmet. Har kollat de vattenburna radiatorerna samt golvvärmen. Nollställer larmet och allt går igång igen som det ska, den värmer vattnet till max temp 54° sen slår han ifrån direkt.
Vad ska jag göra? Första huset, första pumpen.
Vänlig hälsning,
Larssa
-
Hej på er!
Nybliven ägare av ett hus med en NIBE F1230. Vi har bott här i 2 veckor min sambo och jag. Det finns ett återkommande HP Larm. Tidigare ägare sa (när jag ringde upp efter det första) att det kan hända när man slår över från Sommar till Vår/höst, norsk reset så fungerar det var tydligen lösningen han körde på sen hade han inga problem. Nu blir jag inte av med larmet. Har kollat de vattenburna radiatorerna samt golvvärmen. Nollställer larmet och allt går igång igen som det ska, den värmer vattnet till max temp 54° sen slår han ifrån direkt.
Vad ska jag göra? Första huset, första pumpen.
Vänlig hälsning,
Larssa
Tittade närmre och kunde konstatera att flödet till pumpen var avstängt. Vred om, reset och nu går den som den ska.
-
Installerade min 1230-10 hösten 2005. En sommar för några år sedan slog blixten ner och dödade ett kretskort. Nu kom fel nr 2 då jag konstaterade att växelventilen kärvat. Jag tog bort donet och motionerade ventilen. Nu funkar allt perfekt. Men jag kan konstatera att risken för totalhaveri har ökat. Dock bara att njuta av en VP som tuggar och går så länge det nu pågår :-)
-
I förbyggande kanske du ska kontrollmäta och eventuellt byta mjukstartkort, samt motionera/smörja 3 vägsventilen, detta är denna pumps riktiga svagheter, annars finns där inte mycket som krånglar.
-
Hej, dum fråga men hur ser jag antal starter per dygn?
Har bara hittat totalt antal kompressor starter under meny 5.6.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
-
Du får nog räkna själv, värdet idag minus värdet igår. Jag har inte sett att min modernare 1155 har någon räknare för det.
// Magnus
-
Aha, tack! Då slutar jag leta o börjar räkna :)
-
Min svärfars 1230 visar konstiga temperaturer för köldbäraren. Det står att de är 39 grader ut resp 87 grader in. Det låter orimligt för bergvärme. Jag bor ju inte på Island direkt.
Känner mig lite konfunderad.
-
Vanligt problem. Givarna är fuktskadade så att de har betydligt lägre resistans än vad de ska ha vid aktuell temperatur. Det tolkar reglersystemet som att temperaturen är högre än vad den egentligen är.
Det betyder inget för pumpens funktion, det är mer ett skönhetsfel.
-
Säkert det har kommit kondensvatten i dom, normalt fel på KB -sidan där det alltid finns kondens, leta reda på var dom sitter, ta loss och blås 10 minuter med hårtorken och hoppas att det torkar upp. Blir det bra snor du lite nagellack av frugan och målar tjockt
-
köp nya givare, de heter 518722 och borde inte kosta många kronor styck
-
Hej,
Har en äldre Nibe Fighter 1230 /8 som har gått utan problem tills nu.......
Fick under föra veckan ett fel/larm (blinkande display) och efter omstart fungerade pumpen (ett fel = inget fel....). Men idag har jag fått nytt fel/larm. Ny omstart och återigen funktion. Får ingen larmkod i displayen och tänkte hämta larmkoden ur loggen/menyn. Men jag kan inte stega i menyn utan hoppar tillbaka till "start" nivån. Har använt menysystemet tidigare för att kolla status och inställningar på den utan problem. Kan stega några steg i menyn för att därefter direkt hoppa tillbaka till startnivån (2). Kan börja stega i menyn uppåt (+) eller nedåt (-) men med samma resultat. Provat flera gånger med samma resultat och även startat om bergvärmepumpen 2 ggr. Men fortfarande samma konstiga beetende.
Har någon haft motsvarande problem och finns förslag på lösningar?
MVH
Fredrik
-
Har nåt svagt minne av att det skrivits om dåliga kondensatorer som kan göra att nåt kretskort fungerar dåligt (får fel spänning).
Prova söka i forumet på det. (Kanske är vanliga på Thermia, men ändå - kan vara värt ett försök)
Känns ändå som att det kan vara nåt knas enheten som sitter i fronten, den med display.
-
Hej Fredrik
Har problemet löst sig
Mvh
Tomas
Hej,
Har en äldre Nibe Fighter 1230 /8 som har gått utan problem tills nu.......
Fick under föra veckan ett fel/larm (blinkande display) och efter omstart fungerade pumpen (ett fel = inget fel....). Men idag har jag fått nytt fel/larm. Ny omstart och återigen funktion. Får ingen larmkod i displayen och tänkte hämta larmkoden ur loggen/menyn. Men jag kan inte stega i menyn utan hoppar tillbaka till "start" nivån. Har använt menysystemet tidigare för att kolla status och inställningar på den utan problem. Kan stega några steg i menyn för att därefter direkt hoppa tillbaka till startnivån (2). Kan börja stega i menyn uppåt (+) eller nedåt (-) men med samma resultat. Provat flera gånger med samma resultat och även startat om bergvärmepumpen 2 ggr. Men fortfarande samma konstiga beetende.
Har någon haft motsvarande problem och finns förslag på lösningar?
MVH
Fredrik
-
Har en 1130-6 som funkar kanon, men nu har displayen blivit utan text. Den lyser men den är helt blank. Vet att det finns nytt displaykort att köpa, men är fundersam om felet är där eller i annat kort. Någon som har erfarenhet av lika problem
-
Min 1130 10 KW ger LP-larm efter 18 år går bara några minuter sen nytt LP--larm.
Bytt kylmodulen nu fortfarande LP-larm
Antar köldbärarpumpen som inte längre orkar 201m borrhål?
Beställt ny KB pump...
-
Har nu bytt köldbärarpumpen sitter en lite större köldbärarpump och som enligt uppgift ska vara bättre anpassad till köldbärardrift än orginalet som var typ en vanlig cirkulationspump.
Kompressorn i den nya kyl modulen är nu en scrollkompressor, orginal satt en kolvkompressor.
Nu fungerar den igen, så hoppas på ca 15-20 ÅR till i drift utan större missöden.
Ska nog köpa mjukstartkort och några givare som reserv.
Har någon tips om vilka kretskort som brukar ge upp tänker ev skaffa reserv om någon har och vilka brukar ge upp?
-
Det var troligtvis Köldbärarpumpen som trots att den snurrade inte gav tillräcklig fart & snurr på köldbäraren med isbildning runt expansionsventilen.
Det fanns rost KB pumpen och ev i kombination med expansionsventilen så blev det flera LP-larm .
Nu är det i alla fall en ny kylmodul med scrollkompressor expansionsventil, förångare mm och ny köldbärarpump som är lite starkare och bättre klarar kallt köldmedia .
Nu känns det skönt med vattenburen bergvärme som värmer huset och varmvatten varje dag och natt.
Bilder efter uppgradering:(http://)
-
Återkommer med en liten utvärdering
Min Nibe Fighter 1130, 10KW driftsattes 2005-11-10.
Fram till idag är det jag bytt mjukstartkortet typ år 2012 samt smort växelventilen en eller två ggr.
Fyllt på ca 1-2 liter köldbärare under 18 år.
Nu 2023-10-29 vid byte kylmodul och köldbärarpump har kolvkompressorn gått 30 306 timmar och haft 44 950 starter.
Av 30 306 totala timmar har varit : 5 461 timmar Varmvatten-/ & 24 845 värme-produktion.
44 950 starter ger ca 6,8 starter per dygn på kompressorn.
30 306 timmar ger ca 4,6 timmar per dygn kompressordrift
Vad lär jag mig av detta.
Tog kanske lite för snabbt för givet att det var expansionsventilen som var boven, eftersom köldbärarpumpen snurrade.
Då kompressorn normalt håller ca 15-20 år tänkte jag att lika bra att byta kylmodulen med kompressor och allt.
Visade sig att köldbärarpumpen var problemet troligtvis.
Inte omöjligt att kompressorn skulle kunnat tuffa på ca 18 år till då de eventuellt klarar 100 000starter och 100 000timmar.
Kolla köldbärarpumpen bättre och först vid LP-larm
-
Hej! Nu var det dags att registrera ett konto och se om jag kan få lite support kring min 1230. Den är från 2005 och har fungerat skapligt fram tills för cirka 24h sedan, då den slutade värma vatten. Inga larm och det står att kompressor, pumpar och tillsats är i drift, jag kan inte heller hitta några fel i loggarna. Varmvattnet har legat på cirka 18 grader och jag har försökt ändra och få den att börja värma, men ingen lycka än så länge. Ringde Nibes support idag och de bad mig vrida upp kurvförskjutningen, annars var det bara att ta hit en tekniker. Tror tyvärr inte att kurvförskjutningen kommer göra någon skillnad, då jag testade detta när jag upptäckte att den inte värmde.
Någon som har några tips på var jag kan börja felsöka? Det är något som låter som att den är på väg att dra igång(kompressorn?), men sedan knäpper det till efter 1 sekund och ljudet försvinner. Jag kan även se via Tibber Pulse att det blir en stor kortvarig effekttopp(16kW+) i samband med ljudet. Vet inte om det kan vara kopplat till att den inte värmer, inget ljud som jag hört tidigare än efter att den slutat värma. När jag kollar min förbrukning på Tibber, så tycker jag också att effekten i snitt är lägre över dagen
-
Har du någon larmkod i displayen?
Kolla säkringar och mjukstarten...
-
Ingen larmkod, men testade en sista sak igår innan läggdags och det var att trycka på temperaturbegränsaren. Det klickade till och sedan gick varmvattentemperaturen sakta upp och idag vaknade jag upp till ett varmt hus. Tycker det är konstigt att inte detta blir något larm ifall att den går in, eller är det standard? ??? Vad triggar temperaturbegränsaren? Något visst att hålla koll på?
Såg även när jag tog bort luckan till kompressorn att isoleringen ovan verkar ha smält och lagt sig ovan kompressorn, så det verkar ju varit varmt alternativt dåligt fäste på limmet. Samma sak har hänt på själva luckan in, isoleringen har släppt/smält och korvat ihop sig. Bifogar bilder på det.
-
Jag har kört min VP-anläggning under flera år nu.
Jag har kopplat min 10kw Nibe On-off pump med framledningen till en extern växelventil
Vid värmebehov skickar växelventilen Värmepumpens framledning till en isolerad 200liters volymtank (old el-VVB) kopplad som första radiator (enrörs) med VP-framledning till botten i tanken och ut i toppen till övriga vattenradiatorer (2-rörs) utan termostatventiler.
Vid varmvatten behov skiftar växelventilen framledningen till en extern isolerad slingtank med 320 liters framledningsvolym, innehållande 25m kopparslinga som omvandlar kallt till varmt vatten.
Returledning vid värmeproduktion från värmeradiatorer och VV-produktion är hopkopplade till VP s inkommande retur.
Det räcker med VP:s interna cirkulationspump som går konstant hela vinterhalvåret vid värmeproduktion Styrs via innegivare och utegivare samt Nibes gradminuter.
Vid värmeproduktion om man har framledning från pumpen kopplad till botten i volymtanken och toppen i tanken ut till framledning till radiatorkretsenstigen.
Då laddas varmvattnen vid värme drift i tankens botten, och tempen skiktas och stiger sakta i tankens topp tills kompressorn bryter på framledningstemp.
Vid Kompressorstopp fortsätter tanken att leverera ut varmt vatten av VP- cirkpumpen och den skiktning som blir i tankens topp ut till radiatorerna under lång tid.
Efter kompressorn stoppat, går returvatten direkt tillbaka genom VP och ned i botten på volymtanken!
Man får en bra skiktning och använder hela vattenvolymen i volymförstoringstanken.
Längre drift och längre stopp ger färre start och stopp och jämnare värme.
Innegivare är mycket bra att känna av solinstrålning, överskottsvärme från kök, ev braskamin och nattsänkning.
Det är enkla principen och fördelen/vinsten med en volymhöjning anser jag.
Kaffebryggaren har samma princip att varmt vatten stiger till toppen. som bevisligen fungerar även i tanken
Har man en lämplig volymtank håller sig tempen kring börvärdet längre.
Värmeförlusterna är mycket små och stannar i huset eftersom tanken håller relativ låg temp samma som radiatorerna när man kör med värmepump.
tummenupp